Category

Pasarelas

El tributo a la mujer de Barolucas conquista al jurado de XI Concurso de Jóvenes Diseñadores

By | Actualidad, Pasarelas | No Comments

Ideas frescas, mensajes potentes, un nivel de ejecución aceptable y una mezcla entre lo comercial y lo artístico mucho más equilibrada que en años anteriores, podría ser el resumen de la XI edición del Concurso de Jóvenes Diseñadores celebrado en Tenerife, España, durante la primera jornada de la Feria Internacional de la Moda.

Las 6 propuestas que llegaron a la final y pudieron pasar de boceto a prototipo para subir a la pasarela podríamos decir que superaron la prueba y lograron, de una forma un otra, convencer a la mayoría del público.

Sin lugar a dudas eran colecciones cápsula cargadas de mensaje, todos maravillosos, pero en el que se impuso el tributo a las mujeres deportistas que se introdujeron en un ‘mundo de hombres’ para abrir camino a las nuevas generaciones, del diseñador de Valladolid Lucas Santos Álvaro (Barolucas).

El balance general es positivo pero entremos en detalle sobre cada una de las propuestas para poder explicarte, en mi opinión, qué fue lo acertado y qué “no tanto” de cada una de ellas.

 

Samuel Salguero – Corazón Loco 

La reconocida obra de Lorca, Bodas de Sangre, sirve como inspiración al catalán residente en Sevilla, Samuel Salguero, y que toma como hilo conductor, además del drama de esta mítica obra, su pasión por la cultura y el arte junto al folclore y la estética de los pueblos andaluces.

Su pasión por aunar moda y arte ya se vio reflejada en su colección ‘Mística’ inspirada en Murillo y con la que ganó el concurso de nóveles diseñadores de Andalucía y se reafirma con esta obra inspirada en el conocido drama escrito por Federico García Lorca. En ese sentido cabe decir que el joven diseñador es muy bueno combinando ambos temas.

No es difícil ver en su colección ese aire y fuerza casi masculinos de la impulsiva, apasionada e indecisa novia protagonista de la historia. Tampoco vislumbrar en ella una fusión con otros personajes como el novio, Leonardo o la propia luna (símbolo permanente de la muerte y la tragedia en la obra y fácilmente reconocible en uno de sus vestidos).

Tampoco lo es reconocer el drama y la tragedia o la pasión y lujuria que unían a la novia y a Leonardo en esta tormentosa historia de pasión, deseo y prohibición con trágico final.

Como digo, toda una una historia acertadamente contada a través de la moda y en la que cabe destacar que, a pesar de que el diseñador se reconoce autodidacta, hay claros conocimientos de patronaje y una muy buena ejecución de todos los prototipos además de reconocerse en ella una pasión por la costura que, probablemente, provenga del hecho de que su madre era modista y se crió entre patrones y telas apreciando desde muy pequeño el valor de la costura de calidad.

El error de esta colección, a mi parecer, es que con una historia con tanta fuerza y tantos sentimientos y emociones encontrados, buscar el equilibrio entre lo artístico (y emocional) y lo comercial es complicado. Es esta ocasión creo que predomino más el criterio comercial o tal vez este no era apropiado si se quería trasmitir todo lo que representa este drama tan conocido de Lorca. En definitiva, era una buena colección pero si hubiese sido más artística tal vez hubiese trasmitido muchas más emociones e impresionado mucho más.

Creo que la balanza se inclinó demasiado por ser comedidos y mantener ese aire comercial y por eso la colección es justa merecedora del ‘premio a la colección más comercial’ pero creo que reunía todas las condiciones en cuanto a inspiración y en cuanto a los conocimientos en patronaje del diseñador para haber sido una justa ganadora del concurso si se hubiese apostado más por lo artístico y emocional.

En cualquier caso, he de reconocer que el trabajo, la ejecución y la capacidad de aunar arte y moda de Samuel Salguero me han llamado mucho la atención  y que considero que es de esos diseñadores a los que no hay que perderle la pista porque su futuro será muy prometedor.

 

Marc Phillipe – Deep Rose 

Este alicantino de nacimiento pero criado en Tenerife desde muy pequeño ha presentado una colección muy interesante inspirada en el Europa-Rosarium, la mayor rosaleda del mundo ubicada en la ciudad de Sangerhausen.

El diseñador toma como referente a grandes como Yves Sant-Laurent y Thierry Mugler para crear una colección barroca en la que los volúmenes y el terciopelo son los grandes protagonistas junto al ‘deep rose’, ese característico color de una de las rosas que le cautivó en su visita al Europa-Rosarium.

En conjunto se trata de una propuesta cargada de arte y pasión por las formas, los volúmenes y el glamour de las pasarelas parisinas de los 90, tal y como pretendía el diseñador, y creo que ello sí se vio reflejado en la pasarela.

También me gustó que una colección que se planteaba inicialmente como femenina fuese un paso más allá y en la pasarela llegase transformada en una colección para ambos, donde creo que las piezas lucidas por los modelos masculinos tuvieron mayor impacto sobre el público en general y probablemente fueron las más acertadas de la colección.

El concepto y las formas eran una apuesta muy interesante que, sin lugar a dudas, consiguió “aprobar con buena nota” pero creo que su ejecución y el resultado final no llegó a cumplir del todo con las expectativas.

Como digo, es una muy buena idea plasmada con bastante valentía pero con una ejecución final a la que creo que le faltó un poco más de tiempo. Creo que con un poco mas de calma, Marc podría haber creado una colección mucho más sorprendente, con unos acabados mucho mejores y el resultado podría haber sido espectacular.

Hay piezas de la colección que son, indiscutiblemente, maravillosas y otras cuya idea es magnifica pero que no terminan de estar del todo bien ejecutadas. Insisto, una colección que, con algo más de tiempo, podría haber sido impresionante.

En conclusión, el concepto y la colección en sí están muy bien pero podría haber sido mucho mejor sin lugar a dudas. Creo que Marc demuestra tener el arte en las venas y que se trata de un diseñador que también merece la pena seguir muy de cerca porque puede tener mucho que aportar a la moda tinerfeña. Aires nuevos como estos no vendrían mal.

 

Juan Antonio Real – Sarmale 

El diseñador sevillano nos presentó una colección muy personal donde los conocimientos en moda adquiridos durante su formación en la escuela Ceade Leonardo de Sevilla.

Esta propuesta surge de una etapa de su vida llena de cambios e incertidumbres que se convirtieron en una auténtica revolución emocional. Su reto era dar sentido al caos de formas y colores de un conjunto de estampados, texturas y volúmenes para que pudiesen convivir en un mismo conjunto.

Un reto muy complejo y con tanta carga emocional y personal que a veces puede ser difícil de comprender y de hecho, pudo resultar en ocasiones una combinación excesiva de todo sin terminar de decir nada. Tal vez, como Marc, con un poco más de tiempo podría haber conseguido un resultado más óptimo para la comprensión general.

En cualquier caso, es tan difícil que los demás entiendan periodos de nuestra vida tan complejos que tratar de hacerlo a través de la moda se convierte en un reto excesivamente complicado y en el que se corre el riesgo de que no termine de entenderse del todo. Es que la moda es, en definitiva, como la vida misma.

Tal vez fue una apuesta con demasiado riesgo por la fuerte carga personal que inspiraba al diseñador pero, a su vez, tan difícil de transmitir a un público general ajeno a esa realidad.

Una inspiración delicada, poco tiempo y una colección cuyo mensaje creo que no terminó de llegar y se convirtió un conjunto de todo sin terminar de “decir nada”.

Me hubiese encantado ver una colección ejecutada con más tiempo y tal vez mucho más amplia para que pudiese trasladar un mensaje tan íntimo, personal y complejo de forma más clara.

 


Quedan otros 3 diseñadores pero creo que el post podría alargarse demasiado y sería abusar de tu tiempo, por lo que lo mejor será que escriba una segunda parte que publicaré esta misma semana.

Creo que todos los diseñadores merecen un análisis en las mismas condiciones y no sería justo que el resto fuese analizado de forma breve por evitar alargar este post, además, así te dejo con algo de intriga para que vuelvas a pasar por el blog.

Así que hasta la segunda parte!!

Gracias por leerme y nos leemos en las redes y los comentarios.

 

Fotos: Eric Iglesias 

Sepiia – la nueva era de la moda

By | Actualidad, Firmas, Francisco G. | No Comments

Prendas cómodas, prácticas, cuyo cuidado nos quite el menor tiempo posible, que nos ayuden a ahorrar y que además sea moda sostenible. Ese sería el deseo de cualquiera que ame la moda pero también el tiempo, esa joya tan valiosa que cada vez parece más escasa en un mundo acelerado.

Y si todo ello además incluyese la posiblidad de verte bien en cualquier momento y evitase el trastorno de un mal día (un café que se derrama, un choque fortuito con alguien que llevaba un refresco en su mano y ha terminado en tu camisa, la salsa de esa comida rápida que te has tomado después de 10 horas sin probar bocado…), sería perfecto.

Sepiia

Así es la vida de muchos, la tuya seguro que también. Carreras, falta de tiempo y sin posibilidad de permitirte el lujo de tener que cambiar de camisa por un mal tropiezo. Sí, siempre puedes llevar una prenda de emergencia pero, seamos realistas, que está se conserve perfectamente planchada para cuando llegue la ocasión es casi imposible. Fíjate, ese sería otro de los grandes deseos para la moda del futuro, una prenda que se conserve en perfecto estado, sin arrugas, sean cuál sea la situación.

Parece un deseo imposible, un sueño maravilloso que algún día desearíamos que ocurriese pero, ¿Y si te digo que esa moda no es el futuro, es el presente y puede ser tuya desde ahora mismo?

Sepiia

A mi también me parecería surrealista si no fuese porque yo mismo la he podido probar y puedo confirmar que es totalmente cierto. Las camisas de Sepiia son todo eso y más.

Durante 30 días he puesto ha prueba una camisa de esta casa, sometiéndola a todo tipo de situaciones, horas de uso, manchas… y puedo decir que me ha sorprendido. La camisa se ha mantenido intacta en todo momento, sin arrugas (ni siquiera los pliegues normales del brazo a la altura del codo que suelen formarse en cualquier camisa), sin olores, sin manchas de sudor y, lo mejor de todo, con la máxima comodidad.

Las camisas de Sepiia son capaces de adaptarse a tus movimientos porque su tejido elástico se adapta perfectamente a ti. Ese tejido es precisamente la clave de todo ello. Se trata de un material textil producto de una gran investigación que combina micro-fibra (47 fibras por hilo con surcos en su superficie) con nanopartículas de plata entre las fibras, tejidas de forma tridimensional para dar elasticidad al mismo sin necesidad de incluir otros materiales.

Sepiia

A este tejido se le suma un tratamiento antimanchas que hace que los líquidos resbalen por su superficie sin manchar la prenda. Un tratamiento de nano-tecnología que no usa químicos nocivos y que tiene una larga durabilidad.

Sorprendente ¿Verdad? Ciencia e investigación en estado puro aplicada a la moda. Pues más sorprendente es vivirlo en persona. Usar una camisa se Sepiia te cambia indudablemente tu concepto de la moda y te ayuda a optimizar aún más el tiempo. Para mí usar una camisa de vestir nunca había sido tan cómodo.

Pero imagínate mi cara de sorpresa cuando además descubrí que la prenda podía lavarse en la lavadora como cualquier otra prenda (y es que con tanta nano-tecnología daba por hecho que tendría que llevarla a la tintorería) y que además se seca muy rápido.

Sepiia

Entre que la puedes usar varias veces sin necesidad de lavarla (siempre dentro de unos límites por pura higiene, no nos volvamos locos) y que se seca en muy poco tiempo, es probablemente una camisa cuya inversión  se amortiza rápidamente.

Y con todo esto ¿Se puede pedir más? Pues hay más, es moda sostenible. Todo el proceso de elaboración respeta el mundo en que vivimos, por lo qué además contribuyes a mejorar nuestro planeta y a apostar por un consumo responsable. Pero no sólo lo haces por comprar una prenda que es respetuosa con el medio en su elaboración, sino que además tu puedes consumir menos agua (al reducir el número de lavados), energía (no usando la secadora)y usando menos productos de limpieza del tipo antimanchas por razones evidentes.

Sepiia

Por si todo ello fuese poco, hay que añadir que es moda hecha en España (desde la elaboración del tejido a la confección de la prenda) por lo que estás apoyando un gran proyecto emprendedor e innovador que aporta gran valor a nuestra economía y a la industria de la moda.

Como te digo, desde la más profunda sinceridad, es una prenda que me ha encantado, me ha aportado mucho a la hora de simplificar mi día a día y me ha sorprendido gratamente.

Pero puede que aún tengas alguna duda sobre ella, así que te invito a visitar su web (sepiia.com) o su perfil de instagram y descubrir todas las posibilidades que ofrece esta marca.

Sepiia

¡Por cierto! Hay prendas para hombre y para mujer, así que no dudes en visitar la web y a hacerte con la tuya. La moda del futuro ya está aquí.

Hasta el próximo post y, si te haces con una camisa de Sepiia, no dudes en subirla a IG y etiqueta a @modaconmayusculas, me encantará ver como te queda y conocer tu opinión.


POST PATROCINADO – Este post se publica tras un acuerdo con la empresa que me ha enviado la prenda como pago por el mismo. En cualquier caso, el contenido del post es una crítica real y todo lo que se aparece en él es una opinión sincera sobre el producto. Era condición que sólo escribiría un post veraz tras la prueba de la prenda durante un periodo suficiente para garantizar una opinión bien sustentada. 

Para este blog es fundamental el respeto a nuestros lectores y jamás aceptamos post patrocinados que impliquen mentir u ocultar información. Tú eres nuestro mayor valor. 

OTEYZA

By | Pasarelas | No Comments

Otoño - Invierno 2019/2020

Mercedes-Benz Fashion Week Madrid

Al ritmo de la música electrónica del dúo parisino The Blaze, las capas, chaquetas y abrigos característicos de la firma han desfilado por el emblemático Teatro Español de Madrid, mientras el pintor Fernando Mastretta creaba una obra digital que actuaba como telón de fondo. Esa es la puesta en escena elegida para presentar, mediante un desfile – performance, la colección otoño-invierno 19/20 denominada ‘Lances‘.

Valentino se reinventa.

By | Actualidad, Pasarelas | No Comments

Pierpaolo Piccioli es el responsable de transformar la línea de ropa masculina de Valentino, una tarea compleja para las grandes firmas consolidadas que encuentra su motivación en la necesidad de sobrevivir a los nuevos tiempos.

En el fondo se trata de devolver el protagonismo a las grandes firmas como transformadoras de la sociedad y recuperar su capacidad de responder a las demandas de la gente de este tiempo, tal y como hicieron en su momento. Pero responder a la demanda de la calle sin perder la esencia de la firma es una ardua tarea que no siempre se consigue con éxito.

El director creativo de la casa ha sido elogiado por sus colaboraciones de Moncler y Moncler Genius en sus líneas femeninas y comenzó a cambiar la línea masculina con una mezcla de sastrería refinada y comodidad.

Después de una serie de colaboraciones con firmas japonesas a finales del año pasado, Piccioli mantiene la influencia juvenil con una amplia colaboración para el Otoño / Invierno 2019/20.

Pero comencemos a hablar de la propuesta de Valentino para FW y a conocer, en líneas generales, qué nos propone Pierpaolo Piccioli.

Junto con los elevados Birkenstocks, los modelos de Valentino recorrieron la pasarela vistiendo prendas tejidas con gráficos y abrigos diseñados conjuntamente con Jun Takahashi de UNDERCOVER (muchos de los cuales también aparecieron en la presentación Otoño / Invierno 2019 de UNDERCOVER).

Inspirada en partes iguales por “Space Oddity” de David Bowie, la colección sirvió para subrayar los esfuerzos del nuevo Valentino por “ser más inclusivos y abiertos a nuevas oportunidades”, dijo Piccioli a Sarah Mower, de Vogue. “¡No voy a renunciar a las zapatillas y a ponerme las zapatillas todos los días! Así que la cosa es encontrar una nueva forma de integrar la ropa deportiva “.

Siluetas formadas por abrigos gruesos, camisas largas, bolsos generosos y pantalones de traje, todos realizados en tonos neutros para enfatizar los gráficos futuristas.

Junto con las cabezas de robots y la marca “VALENTINO”, aparecieron los patrones de ovnis en todo el lugar, ofreciendo un ambiente de ciencia ficción lúdico por el traje semi-serio.

Las zapatillas de correr clunky complementaron los Birkenstocks de estilo bohemio-lite, creando un ambiente utilitario que contrastaba perfectamente con los elegantes bolsos y bolsos de cuero, la mayoría de los cuales lucían estampados a juego.

A continuación te dejo el vídeo completo de la pasarela para que puedas disfrutar mejor de esta colección

Espero que te haya gustado este post y te haya servido para conocer mejor la propuesta de Valentino FW 19/20 y te sirva como inspiración.

No olvides seguir el blog en redes sociales y compartir con tus amigos y conocidos para que la familia de modaconmayusculas siga creciendo.

 


Imágenes: cortesía de Valentino 

Texto: Francisco Goya 

España conquista el mundo en la Pitti Bimbo 88

By | Actualidad, Pasarelas | No Comments

La moda española siempre ha sido un referente pero en lo que se refiere a moda infantil jugamos con gran ventaja. Las firmas españolas son una gran inspiración en este sentido y lo han demostrado, una vez más, en la 88 edición de la Pitti Bimbo, donde la pasarela Children Fashion Fron Spain se ha llenado de color y de propuestas muy interesantes. ¡Vamos a descubrirlas!

Tuc Tuc, Boboli, Mayoral, Abel & Lula, Tartaleta y Amaya han sido las firmas que han llevado la bandera de España a la Pitti Bimbo con unas propuestas de lo más coloridas, divertidas e incluso elegantes para los más peques de la casa.

Y es que la moda infantil también tiene mucho que contar al mundo y en España lo sabemos bien, por eso para nuestros peques las firmas nacionales han creado unas colecciones que nada tienen que envidiar a las propuestas de cualquier pasarela de moda para adultos.

Vamos a ver cada una de sus propuestas.

 

Tuc Tuc color y alegría por doquier.

Esta conocida empresa española de la que todos hemos tenido alguna vez algo en casa para los más peques, especialmente para los bebés, ha decidido proponer una colección llena de color para alegrar el invierno.

Boboli apuesta por el rojo y el caqui.

Esos han sido los dos colores centrales de su propuesta donde las rayas han tenido un gran protagonismo junto a las flores, bordadas o en el print de la tela, para ellas. La firma de moda nacida en 1984 no para de crecer y de crear nuevas propuestas

Mayoral urbano y actual.

La firma Mayoral apuesta por unos peques del siglo XXI, con una propuesta actual y cómoda perfecta para cualquier ocasión. Los plumetis reinan en la propuesta de la firma junto a unos tonos tierra y el amarillo mostaza como colores centrales.

Abel & Lula y sus princesas 

Y es que si algo caracteriza a la colección de la marca premium de Mayoral es ese aire clásico casi principezco para ellas en tonos nude donde el tul es el rey. Clásicas y elegantes, con un aire refinado pero juvenil que hace que sus prendas sean versátiles. Prendas para esa ocasión especial con las que siempre acertarás.

Tartaleta y su bosque de fantasía.

Para la firma Tartaleta su inspiración es indiscutible, el bosque y sus elementos reinan en toda la colección mediante colores, formas, tejidos y por supuesto, con claras referencias al mismo en bordados y prints.

Amaya nos trae aires parisinos 

Es fácil imaginar a nuestras peques caminar por la calles de París vestidas con algunas de las propuestas de la firma y es que las boinas y los cuadros junto al corte de las prendas recuerdan a todos los clichés de lo que es la moda parisina. La firma tambien apuesta por la vuelta del tejido vichy, una tendencia que también se empieza a ver en las pasarelas de moda para adultos poco a poco.

En resumen podemos decir que la moda infantil española sigue siendo un referente capaz de ofrecer propuestas para todos los gustos combinando tendencia con comodidad.

Se trata de la moda con los consumidores más exigentes, unos padres y madres que quieren ver a sus hijos e hijas guapísimos pero a la vez cómodos y cuyas prendas deben adaptarse a las exigencias de unos peques activos y cargados de energía.

Sin lugar a dudas podemos afirmar que para la moda infantil española el rojo y el amarillo, especialmente mostaza, junto a los colores propios de la temporada serán tendencia indiscutible. También lo serán los cuadros y las rayas pero no termina de imponerse ese aire noventero y de los 2000 que parece que sí lo hace en la moda adulta.

Lo importante es que seguimos siendo referentes en moda infantil y que tenemos la oportunidad de ofrecer a los peques la mejor moda apostando por producto español así que, teniéndolo tan a mano, ¿Por qué no aprovecharlo?

¿Y a ti? ¿Qué te parecen las propuestas de las firmas españolas en la Pitti Bimbo?

Espero que te haya gustado este post y que, si te apetece, lo compartas con tu familia y amigos para que no se pierdan nada de las últimas propuestas del mundo de la moda. Por supuesto, no olvides seguir el blog en las redes sociales y nos leemos muy pronto en el próximo post!

 


Fotos: Giovanni Giannoni

Texto: Francisco Goya 

Sueño con destino Cartagena de Indias – Ester Ferrando Knitwear

By | Actualidad, Pasarelas | No Comments

La catalana Ester Ferrando nos invita con su colección Sunset in Paradise a cerrar los ojos y soñar con un viaje paradisíaco en el espacio y en el tiempo. Nuestro destino: Cartagena de Indias y la época colonial. El escenario imaginario de sus casas, el aire bohemio y romántico de aquel tiempo y la vegetación circundante se fusionan para construir una colección de lo más inspiradora.

Punto y jacquard imitando a hojas de palmeras y plantas tropicales se intuyen en las piezas que componen la romántica propuesta de la diseñadora catalana. Un conjunto prendas fluidas y vaporosas nos muestran a hombre y mujeres que eligen el amarillo y el verde como colores principales resaltados con un poco de rosa.

Algunas pinceladas de azul, rojo y blanco completan la paleta cromática de esta propuesta con aires tropicales, transparencias sinuosas y mucha fluidez. Piezas nada estructuradas que aportan un gran movimiento y que es fácil de imaginar en las calles.

Aires tropicales en una colección con un halo de romanticismo y espíritu bohemio que conquista fácilmente. Cualquiera de las prendas propuestas por Ester Ferrando es fácilmente vendible y trasladable a la calle. Se hace sencillo imaginar a mujeres y hombres vistiendo sus piezas y paseando por la calle con la libertad de movimiento y fluidez que reina en esta colección.

 

Review

Creo que es una colección interesante y bien planteada a través de la cuál es fácil trasladarse al lugar y la época que la inspiran. Se trata de una presentación coherente y con un buen hilo conductor y que la utilización de materiales, la paleta de color y las texturas componen una gran propuesta.

Creo que Cartagena de Indias es un lugar maravilloso para inspirar una colección SS19 con esencia tropical y me parece valiente asumir el reto de crear una colección SS19 inspirada en este paradisíaco lugar y haber conseguido un resultado tan nítido en el que es fácil de reconocer su inspiración.

Yo preferiría catalogar esta colección como no vinculada a una temporada concreta y es muy probable que la diseñadora la haya concebido así. Creo que realmente se trata de un conjunto de prendas de entretiempo maravillosas que pueden llevarse en cualquier época del año a pesar de que el punto es el tejido protagonista de la firma en todas sus colecciones.

En cualquier caso, podemos concluir que se trata de una propuesta bien planteada, cuya inspiración es fácilmente reconocible y acertada en su conjunto.

 

Espero que te haya resultado interesante este post y te haya servido para descubrir más a fondo la propuesta de Ester Ferrando Knitwear. Te dejo a continuación el vídeo de su desfile para que puedas disfrutar del conjunto de su propuesta. Te aseguro que no tiene desperdicio.

Hasta aquí el post de esta colección. Nos leemos muy pronto y no olvides dejarme tus comentarios por aquí, por las redes sociales o a través del correo electrónico. Siempre estaré encantado de leerte y saber tu opinión sobre este u otros temas tratados en el blog.

Gracias por ser fiel a este blog porque solo gracias a ti este proyecto tiene sentido. Un saludo y hasta dentro de muy poquito.

C.O.D.E. – Geometría, color y minimalismo para el hombre.

By | Pasarelas | No Comments

Escrito por Francisco Goya 

Fotos de Gerardo Valido


 

Román Peralta, de Gran Canaria Moda Cálida, conquista con su colección  C.O.D.E. la pasarela de la #TFBCA.

Tenerife Fashion Beach Costa Adeje nos ha ofrecido la mayor propuesta de moda baño para 2019, en un lugar increíble y con una puesta en escena incomparable. Centro de la moda baño indiscutible de cara a la próxima temporada. Adeje es la capital de la moda baño con el mejor adelanto de todo lo que veremos en las playas en 2019.

Y entre tantas propuestas es difícil elegir qué es lo que más me ha gustado pero había una colección de la que quería escribir antes que de ninguna otra desde el momento en que el primer modelo pisó la pasarela.

C.O.D.E. de Román Peralta merecía mi primera mención en lo que a moda masculina se refiere.

En moda de baño femenina también tengo la firma de la que hablaré primero, evidentemente es Sedomir Rodríguez de la Sierra, pero eso será en otro post.

Volviendo a la colección de Román Peralta, desde que el primer modelo piso la pasarela la combinación de color y formas simples y a su vez seductora me conquistó totalmente.

Amarillo, verde y azul en tonos vivos componen una colección simple a la par que atractiva, seductora en su corte de alturas y formas precisas, con el negro como complemento y en los detalles; hacen de esta propuesta de contrastes la que, sin lugar a dudas, merecía ser analizada en primer lugar.

Bermudas, camisas, chalecos y otras prendas en malla hacen de la transparencia el elemento estrella para que el bañador sea el gran protagonista en este verano en todo momento. Sí, puede que parezca extraño pero me atrevo a apostar a que en 2019 la transparencia de la malla que ya hemos visto en más de una ocasión tomará fuerza, está vez para consolidarse como tendencia.

También apuesto a que tú, al igual que yo, agradeces que vuelvan los colores vivos, eléctricos, fluorescentes… el color en definitiva a la moda baño. Ya está bien de tonos apagados, oscuros o pastel. Es hora de vestirnos con alegría y de llenar la playa o la piscina de color y alegría.¿No crees?

Pero esta colección tiene un elemento que ayuda a realzar la sensualidad y las líneas de los bañadores masculinos. Me refiero al ribeteado en negro de los bordes y dibujando líneas que dan forma a los bañadores y evitan que sean simples y aburridos. Color y líneas de contraste. ¿No te parece una combinación perfecta?

La sencillez y la luminosidad hacen que esta colección conquiste fácilmente con una propuesta en la que las líneas son las grandes protagonistas, sin excesos. Una apuesta geométrica que ha encantado al público y, evidentemente, a mí también.

¿Por qué me gusta tanto? Porque responde a muchas de mis peticiones desde hace tiempo. Recupera el color vivo del verano que psicológicamente nos invita a la alegría; y porque apuesta por la sencillez minimalosta y las formas geométricas, desaturando la visión de aquellos estampados excesivos y degradados que ya empezaban a aburrir. Además, tiene unas reminiscencias del estilo deportivo (que es tendencia en estos momentos) trasladado a la moda baño de forma inteligente.

Geometría, colores vivos y estampados menos saturados es la tendencia, sin lugar a dudas, que todas las firmas han seguido para 2019, pero he de reconocer que C.O.D.E. me ha conquistado con sus combinaciones bicolor y esa apuesta por la transparencia en malla para camisas, bermudas y demás prendas.

No quiero terminar este post sin reconocer que también me han encantado las gafas de A-Lives Nature Collection que complementaron todas las propuestas y de las que reconozco que me quedaría con más de una para lucir el próximo verano.

Pero cuidado! No está todo dicho. Hay muchas más propuestas masculinas que se presentaron en la Tenerife Fashion Beach Costa Adeje y de las que les hablaré en esta semana. Muy atentos porque vienen ideas muy interesantes!

Al final de todos los post, publicaré uno de resumen con las tendencias que se consolidan tras esta pasarela de baño que nos ha dejado una idea clara de lo que veremos en nuestras playas en 2019. No te pierdas nada!

Como siempre, gracias por leerme, por seguir siempre fiel a este blog y por seguir queriendo conocer mi opinión sobre lo bueno y lo no tan bueno de cada pasarela sobre la que escribo. Nos leemos muy pronto, que esta semana viene cargada de nuevas propuestas.

Un abrazo!!

 


Texto: Francisco Goya 

Fotos: Gerardo Valido IG @gerardovalido

 

Las novias vaporosas de AMARCA – FEBODA 2018

By | Firmas, Noticias Breves, NOVIAS | No Comments

Una propuesta cargada de tendencias.

AMARCA, la firma adscrita al colectivo Tenerife Moda, nos presenta su colección bridal como una reminiscencia de trópico, tal vez lo mejor de su colección, marcada por la sutileza de los colores con una paleta en que predomina el azul celeste y el blanco.

La gasa es la protagonista entre los tejidos de esta propuesta nupcial apostando por la ligereza y fluidez de movimiento. El chiffon hace su aparición también es vestidos de líneas de apariencia simple en que se aprovecha la caída del tejido para dibujar la silueta femenina.

Los escotes en la espalda son el detalle que predomina en esta propuesta bridal 2019 ya sean totalmente descubiertos o con malla ilusión.  Los bordados en pedrería y apliques con motivos vegetales y florales enriquecen las prendas con un aire de elegancia.

Las novias de AMARCA visten con vestidos fluidos, cómodos y elegantes con un aire de sensualidad en los que el drapeado aporta volumen y es utilizado para dibujar sutilmente la figura y realzar la feminidad de las novias.

Vestidos desestructurados en los que bordados y apliques de pedrería sobre materiales ricos son los grandes protagonistas de esta colección nupcial.

Apenas pudimos ver una propuesta más estructurada para madrina o invitada con reminiscencias del estilo sastre en uno de los vestidos.

AMARCA se suma a dos tendencias claramente diferenciadas en lo que a novia se refiere. En su propuesta podemos ver un estilo más boho, con vestidos en tejidos ligeros y con cierto aire vintage; y un claro estilo minimalista para aquellas novias más modernas.

En resumen, la firma ha presentado una colección muy actual en la que podemos ver auténticas tendencias de la moda nupcial para el 2019. Desde la silueta en A o los estilos boho y minimalista a los escotes en la espalda, la malla ilusión y las aplicaciones en pedrería.

Una firma para todas.

La firma ha tratado de mostrar que, aunque sus colecciones sobre pasarela muestran unos colores y formas concretas, es capaz de crear vestidos para todas las edades, todos los cuerpos y de adaptarse a los gustos de cada clienta.

Para ello ha decidido subir a la pasarela a dos mujeres que no son modelos profesionales y que, probablemente, hayan sido clientas de la firma.

Pudimos ver así a una novia con un vestido de aire romántico y una madrina con un vestido rosa largo. Una apuesta de la firma que permitió tener una visión menos idealizada y que el público acogió positivamente.

Mis favoritos

Elegir un vestido de la colección es demasiado complicado, por lo que he optado por mostrarte mis 3 preferidos.

Cada uno tiene algo especial. Uno por sus aplicaciones de pedrería, el otro por su forma y fluidez y el otro por la elegancia máxima dentro de su estilo minimalista, estos son los 3 vestidos que más me han gustado de la colección 2019.

Esos son los 3 favoritos, pero puede que los tuyos sean muy diferentes. Por eso te dejo a continuación un vídeo resumen del desfile en FEBODA para que puedas elegir.

Amarca #Tenerifemoda – Colección 2019 – Desfile en FEBODA 2018

Gepostet von Tenerife Moda am Samstag, 6. Oktober 2018

 

Como siempre te invito a compartir conmigo tus opiniones y a seguir a @modaconmayusculas en las redes sociales para que no te pierdas nada!

Gracias por leer este post! Pronto volveré a escribir para contarte muchas cosas nuevas. Un abrazo!


Texto: Francisco Goya 

Fotos: Gerardo Valido 

Vídeo: cortesía Tenerife Moda

 

 

Swing by Anteprima – diversión e ingenio

By | Pasarelas | No Comments

Convertir lo tradicionalmente aceptado como deportivo en prendas de vestir casual y crear el Sport – Chic no es nada nuevo. Recuperar tendencias de épocas pasadas y adaptarlas con un juego de colores y formas tampoco lo es. Sumar todo ello a la moda de baño, equilibrarlo y conseguir una colección primavera – verano muy divertida y comercial ya es todo un reto.

Ya sabemos que a los japoneses no hay reto que se les resista y que el mercado asiático es único rompiendo moldes y creando colecciones de lo más extravagantes. Pero conseguir una colección aceptable para el mercado occidental sin que parezca una propuesta arriesgada ya son palabras mayores.

Pero si a todo eso le añadimos un marco inspiracional como es el de los años 60 parece un imposible ¿Verdad? Pues lo imposible se convierte en realidad y, además, en una realidad muy vendible de la mano de Anteprima y su colección SS19 denominada Swing.

Oscilación, como si de un péndulo se tratase, es el nombre de la propuesta para la temporada estival que nos hace la firma italiana bajo la dirección creativa de la japonesa Izumi Ogino. Tal vez esa oscilación sea la clave para conseguir el resultado de una colección con inspiraciones sesenteras pero a la vez con un aire muy juvenil y divertido.

Para quienes no conocen a Izumi Ogino, merece la pena reseñar que nació y creció en Tokio, se mudó a Hong Kong por primera vez en la década de 1980 y se estableció como una minorista centrada en la expansión de marcas italianas en Asia. Su visión única de la esencia de “una mujer moderna con un aprecio por el lujo atemporal y el estilo contemporáneo” la condujo a Milán, donde creó ANTEPRIMA en 1993.

Es por ello que, siendo una firma de lujo de Milán, tiene la esencia japonesa de su directora creativa y consigue diferenciarse de aquello a lo que las firmas tradicionales nos tienen acostumbrados pero, a su vez, tiene una gran capacidad de adaptación y comprensión del mercado occidental. Un equilibrio que no siempre es fácil de alcanzar.

Volviendo a la colección SS19, la firma se suma a la tendencia de sacar la ropa deportiva de los gimnasios a la calle, pero esta vez lo hace de una forma especial, pues encaja esa tendencia dentro de la moda baño en una colección  estival en la que el color, las rayas, las flores y el zig zag resumen las claves de la misma.

En ella podemos ver impermeables de plástico transparentes impresos con rayas o flores, overoles con capucha y una gran cantidad de camisetas. A ello se suman las bombers, sudaderas y pantalones de chándal que refuerzan ese concepto de sport-chic.

Una vuelta de los años 60, dinámica, sin restricciones, casi esquizofrénica. Una concentración de estampados que recuerdan aquellos años y enfatizada por una superposición de prendas con capas de ropa entre camisas, sudaderas con capucha y trajes superpuestos con cuello alto

Las prendas Athleisure se alternan con tejidos técnicos y algunas piezas de punto y lurex. Toda la colección primavera-verano 2019 está conectada mediante una explosión de prints que recuerdan al fondo de pantalla de los años en que los Beatles cantaron Ella te ama.

Una colección es animada pero confusa y sin un estilo concreto y definido. Algunos de los accesorios son interesantes, como las bolsas dobles de PVC y las maletas transparentes desde las que se pueden ver otros accesorios.

En cualquier caso, pasa con nota el reto de combinar el Athleisure con la moda baño y los años 60. Además, lo que me parece más complejo, conseguir que esa colección encaje con las tendencias actuales y sea comercial. No es un sobresaliente, pero pasa con un notable la prueba de fuego que suponía está colección.

Recuerda seguirnos en redes y suscribirte al blog para estar al día de todas las novedades.

El Zoo de Varsovia reina en la MBFWM – Inuñez

By | Actualidad, Pasarelas | No Comments

Siempre he defendido que detrás de toda buena colección debe haber una historia inspiradora, un lugar o un episodio del pasado o de la propia vida del diseñador, que sirva de inspiración y que actúe como hilo conductor de la misma.

Que se puede ser transgresor y elegante o clásico y actual aunque sean términos contrapuestos, porque en moda no existen imposibles, pero que siempre debe existir una coherencia, algún elemento (color, tejido, corte…) que debe servir de integración y que nos permita relacionar toda una colección como un conjunto unificado aún estando llena de contrastes.

Por eso para mi es tan importante contar qué es lo que inspira y actúa como hilo conductor de una colección, pero en esta ocasión, porque se trata de un fragmento histórico y un lugar maravilloso por la heroicidad de los actos que allí tuvieron lugar y tristemente vergonzoso porque es reflejo imborrable de la atrocidad de la II Guerra Mundial y del Holocausto.

Me refiero al Zoo de Varsovia de los años 40 y de la maravillosa historia de humanidad que allí tuvo lugar y que la propia Isabel Núñez ha querido reinterpretar con una colección en la que los colores y las formas llenan de luz una época gris de nuestro pasado, tal y como lo hicieron Jan Zabinski y su esposa Antonina.

Por si no conoces la historia, te resumo brevemente lo que alli sucedió. En vísperas de la Segunda Guerra Mundial había 380.000 judíos en Varsovia. La mayoría de ellos no sobrevivieron al Holocausto.

El director del Zoológico de Varsovia, Jan Zabinski, y su esposa Antonina salvaron la vida de cerca de 300 de ellos, escondiéndolos en su propia casa y en las jaulas del Zoo. Todo ello delante de los propios alemanes, que tenían estacionada una unidad de su ejército en el mismo Zoológico.

Después de la guerra, a los dos se les concedió la distinción de Justos entre las Naciones.

Es precisamente este lugar y esa etapa de la historia la inspiradora de una colección que reinterpreta y adapta, desde el arte textil, lo que allí aconteció mostrándonos la particular forma de la diseñadora de reflejar dichos hechos.

El gris de esa época se convierte en el color principal de la colección. De ahí, de ese gris que el color trata de paliar, surge una paleta cromática lavada en la que los lilas, los amarillos y los tonos crudos devuelven a la vida el improvisado zoo que se ha erigido sobre la pasarela. Un escenario poco habitual, en el que la vegetación onírica se ha fundido con jaulas en un guiño literal a la fuente de inspiración de la diseñadora.

El desfile inició con un aire de masculinidad austera que, rápidamente dió paso a un abanico de siluetas en las que la feminidad y los tejidos ligeros ganan protagonismo. Una colección etérea y femenina, en que el midi es el largo predominante, con escotes en la espalda y donde los drapeados y volúmenes se convierten en seña de identidad de la sofisticación.

El citado estilo masculino que se pudo ver casi efimeramente sorprendió tanto como los golpes de color con fucsias y limones que avivan el brillo de los satén que supone una mirada actual al pasado. un tejido que ha predominado en esta colección. Los detalles sutiles que daban forma a cada look, desde los botones geométricos e irregulares, a los rasgados que dejaban entrever la espalda o las superposiciones de tejidos; enriquecen la propuesta de Isabel Nuñez, rematada con zapatos de Custom & Chic y los pendientes de Olga Prieto.

El guiño a ese zoo glamouroso y atemporal viene de la mano de los prints de animales y una tierra cuarteada en azul piedra que se estremecía en cada paso sobre la ligereza de la seda. Una colección que resuma modernidad dentro de su aire clásico y reafirma lo que ya se veía venir desde hace tiempo: que Isabel Núñez ya no es una promesa, es una realidad.

Explosión creativa – Valentino Fall 2018 Couture

By | Actualidad, Firmas, Pasarelas | No Comments
Resumen | Galería

Desde el color a las formas, la colección de Alta Costura de la Maison Valentino es toda una explosión creativa llena de inspiración. Pierpaollo Piciolli nos presenta, en la Semana de la Alta Costura, una auténtica explosión de color en tonos saturados, con volúmenes extravagantes y un sinfín de detalles que han logrado hacer que el propio Valentino (sentado, como siempre, en primera fila, junto con Luca Guadagnino, Alba Rohrwacher, Alexandre Desplat y el cantante Mika) con una lagrima en los ojos se pusiese en pie junto con el resto del público al cierre de la pasarela.

Para quienes se acercan por primera vez a la Alta Costura, les resultará sorprendente que una colección tan radical, con tal explosión de color y formas y que, para la mayoría, nunca estaría entre las prendas de su armario; puede haber sido tan aplaudida y tan bien valorada por los distintos medios de comunicación especializados. La explicación es sencilla pero creo que la forma en que lo hace el propio Piciolli es suficiente para comprenderlo.

El propio diseñador explicó que “Con prêt-à-porter, la visión de la belleza se relaciona con los tiempos en que vivimos mientras la Alta Costura implica una perspectiva más profunda e íntima, para adentrarte en la propia visión de la belleza que posee el diseñador”. En definitiva, la Alta Costura es pura expresión artística sin que influyan en ella lo que es actual o las tendencias de temporada.

Para esta colección, el diseñador se ha decantado por mostrarnos su propia percepción de la mitología griaga, la pintura de los siglos XVII y XVIII, las películas de Pasolini y las fotografías de Deborah Turbeville. Suena a locura pero el resultado es espectacular.

Pliegues, una paleta de color potente que apostó por diversas tonalidades desde metálicas hasta pastel, sin olvidar el único red Valentino. Otro detalle especial y que definió a la colección fueron las plumas, las cuales fueron enaltecidas en un look del que se apropió Kaia Gerber. Pero eso no fue todo, debido a que la hija de la icónica Cindy Crawford al igual que otras 6 modelos se apoderaron de la pasarela con un muy alto y ultragrueso cabello que llamó la atención de muchos, el cual, por cierto fue diseñado y modelado por el legendario estilista Guido Palau y el colorista Josh Wood para Redken.

Un vestido de noche compuesto por múltiples brocados, pedrería, lentejuelas, perlas y vívidos bordados de textura es descrito por Piccioli como “Renacimiento y Versalles se encuentran con los 60” pero la verdad es mucho más fabulosa: no es un conjunto de referencias, sino un sueño de un vestido, que es lo que debería ser la alta costura. Y es que esta ha sido concebida para adentrarnos en los sueños de los diseñadores y, también, para hacernos soñar a todos un poco.

Pero en esta colección ese no es el único vestido de ensueño. un trío en tafetán de pluma que se envuelve, se hincha y flota alrededor del cuerpo; un vestido rojo sin tirantes (firma Valentino); un vestido columna esmeralda y malva con incrustaciones de crepé que representaban a Daphne y Apolo entrelazadas y ceñidas a la cintura por un cordón.

Para el día, el día, Piccioli combinó capas extravagantes con pantalones anchos recortados o blusas con lazos suaves en el cuello o puños con volantes exuberantes. Faldas plisadas largas de radzimir y terciopelo, monos sin espalda y chaquetas y camisetas de lamé. Los colores-oro, fresa, almendra, pistacho, turquesa, mandarina, limón-son deliciosos y dramáticos así como los volúmenes.

Está claro que no se trata de una colección pensada para una mujer que quiera responder a las exigencias sociales, no es para una mujer que quiera sentirse sexy ni para mujeres que quieran parecer delgadas y con siluetas femeninas esculpidas como estatua de una diosa de la pasarela. Esta es una colección pensada para una mujer cansada de seguir las tendencias y de sentirse como una copia más en el mundo; para una mujer valiente que quiere romper con todo lo mal denominado ¨normal¨y quiere hacer notar su presencia allá por donde pisa.

También es una colección pensada para amantes de la Maison Valentino o de la propia Alta Costura que, aunque nunca se pondría una prenda de ese tipo, quieren que alguna de ellas formen parte de su su armario y patrimonio de elementos de la moda como expresión artística de la mano de Piciolli. Porque ese es el verdadero concepto de la Alta Costura, el de hacer de la ropa una auténtica forma de expresión artística en la que el diseñador puede plasmar sus sueños, emociones, anhelos, o su propia visión de la vida y de la historia.

Dicho esto, y teniendo claro que no se trata de una colección comercial, que no hablamos de prêt-à-porter y que no responde a las exigencias del Fast Fashon que parece dominar al sector; como arte, me parece una colección sublime, capaz de crear auténticos personajes y de hacernos soñar con un mundo imposible. Si la colección logra hacerte imaginar como sería un mundo así, en que que vistiésemos de esa forma, y te parece surrealista; entonces es una buena colección desde el concepto de Alta Costura del propio Piciolli.

Cuando se presentan colecciones de este tipo siempre recomiendo lo mismo: mira el conjunto y te parecerá una locura, pero si miras cada una de las piezas por separado, tal vez, en mas de una ocasión encuentres alguna que si te pondrías aunque la combinases de forma distinta.

Por último, una vez hecho ese ejercicio de segmentación que te acabo de plantear, solo me queda preguntarte: ¿Te pondrías algo de esta colección? Y si no lo harías, ¿Por qué?.

A continuación, como  viene siendo habitual cada vez que puedo, te dejo un vídeo sobre la presentación de esta colección para que puedas ver todas las prendas en movimiento y contextualizadas por la puesta en escena y la música.

Espero que este resumen de la propuesta de Valentino de Alta Costura te haya gustado. Ya sabes, si te apetece deja un comentario, comparte, dale like en nuestras redes … ah! y ahora también puedes darle like aquí, justo debajo de este post. Muchas gracias por leerme!

Fotos: Valentino

Chanel Haute Couture FW18/19 – La colección más parisina de la maison

By | Actualidad, Pasarelas | No Comments

A orillas del río Sena, con la fachada de la Academia Francesa de fondo y los famosos puestos de libros en su característicos kioscos verde botella presentó la Maison Chanel su colección Haute Couture . Todo este espacio recreado en el interior del Gran Palais de la capital, con su peculiar cúpula de cristal que sirve de casa de la firma en la presentación de cada una de sus colecciones, constituye la escenografía perfecta para una colección muy parisina en la que Chanel nos propone a una mujer sensual, a la par que elegante, sin perder la esencia de la firma y sus elementos más representativos.

Kioscos de libros de segunda mano, carteles y ‘souvenirs’ junto a las aceras grises sirvieron de marco a la pasarela en el que no faltaron los ‘bouquinistas’, libreros de esos característicos kioscos, representados por el modelo Brad Kroenig junto a sus hijos Hudson y Jameson (ahijados de Karl Lagerfeld) vestidos con sudadera gris con el logo de la casa y el mensaje ‘Institute Chanel’.

Gris como color central en la escenografía y en la colección, propuesta especialmente sobria en colores, que refleja la visión del propio diseñador Karl Lagerfeld sobre París. Según sus propias palabras, es el gris y una muy escueta paleta de colores suaves, la paleta más representativa del estilo parisino y de la elegancia de la ciudad. Pero tampoco es casual la escenografía. La literatura es el centro de inspiración del diseñador para esta colección y todo lo que envuelve la pasarela gira entorno a la misma de manera intencionada.

 

Recuperación del tejido característico de Chanel

La presencia de este tejido nunca llegó a desaparecer del todo de las colecciones de la firma en la medida en que podía verse en las características chaquetas de ‘corte Chanel’ o en algunos vestidos en las últimas colecciones pero es cierto que había perdido su protagonismo.
Nos referimos al característico tejido de lana ‘tweed’ en gris y blanco, en algún look también en rosa pastel o fucsia, que durante mucho tiempo fue seña de identidad de la firma. En esta ocasión vuelve y se hace casi omnipresente en la colección recuperando la esencia más pura de los vestidos memorables de la Maison Chanel y volviendo, elegantemente, a sus orígenes sin por ello llegar a ser una colección pretérita u obsoleta sino, por el contrario, siendo de lo más actual.

Miradas al pasado, con un aire de nostalgia, que se reflejan también en la recuperación de tendencias ochenteras como los minivestidos en telas satinadas de faldas y hombreras globo.

 

Oberturas laterales de vértigo y partes superiores estructuradas.

La nueva propuesta de Chanel nos plantea una mujer elegante y sobria pero libre en su movimiento y cómoda. Este objetivo se consigue con unos looks con parte superior estructurada que realza la figura femenina y en las que adquiere un especial protagonismo el particular corte sastre de la firma; combinados con partes inferiores con mayor movimiento y soltura, en algunos casos incluso vaporosas, en las que adquiere especial protagonismo las oberturas laterales de sus faldas.

Unas oberturas de vértigo que llegan hasta la cadera y que facilitan el caminar de la mujer en las que, manteniendo la elegancia propia de la firma, se dejan entrever minifaldas del mismo tejido debajo de las faldas bajas o midis. Una forma particular de ofrecer un look para una mujer sensual pero sin renunciar a la elegancia y a dejar algunos detalles a la imaginación.

Esta propuesta de faldas tan particulares es probablemente lo que más llama la atención, positivamente, de una colección en la que el detalle principal es la indiscutible recuperación de los códigos de la casa por parte de Karl Lagerfeld. Un estilismo que, a pesar de ello, se torna moderno y con aparente movimiento en el que los botines de piel de tacón medio y puntera rectangular, aparentemente cómodos, en negro blanco o gris oscuro juegan un papel fundamental para dar ese aire de modernidad.

Para la noche, la casa fundada por Coco Chanel en 1910, cambia la lana del ‘tweed’ por seda, terciopelo, tul y lentejuelas en vestidos con mangas abombadas, faldas plisadas y cuellos redondos cerrados. Looks más vaporosos y con un aire de sofisticación propios.

Mención especial merece el gran cuidado de las técnicas, propio de la Alta Costura, en la inclusión de plumas en las mangas o los tops bordados en cristales. También se pudo ver su exquisita técnica en una espectacular falda plata elaborada con los materiales propios de las chaquetas de plumas tan comunes en invierno.

Una pasarela con casi 70 Siluetas.

La “top model” italiana Vittoria Ceretti abrió el desfile con un traje de chaqueta gris con bordados en los laterales de las mangas, abiertas hasta el codo con un forro interno de lentejuelas, y falda larga (también con exagerada apertura) por encima de una mini, silueta que se repitió en toda la línea.

A continuación pudimos ver hasta 18 looks compuestos por este tipo de faldas combinados con chaquetas de distintas alturas, cortes y tamaños que reflejaban la sastrería mas característica de la Maison Chanel en las que las oberturas de las mangas hasta el codo se convirtieron en el constante elemento renovador para esta colección.

Luego llegaron un conjunto de vestidos en los que las distintas formas, cortes y escotes realzaban la silueta femenina sin restar comodidad y facilidad de movimiento. Las oberturas laterales de vértigo en faldas largas o midi sobre minifalda se repetían dando coherencia y continuidad a la colección.

Las plumas y pedrería enriquecían los tejidos elaborados por la firma y aportaban el toque de sofisticación a la propuesta. Pedrería utilizada para dar brillo al rostro sin abusar de ella y convirtiéndola en un elemento integrado y no en el centro de atención de las piezas de la colección.

La pasarela cerró con un par de vestidos plisados, similares a trajes de novia, aunque la auténtica propuesta de matrimonio de Chanel fue un traje verde menta con chaqueta, falda larga y tocado con velo, que lució la modelo Adut Akech Bior, australiana de origen sudanés. Lagerfeld salió a saludar junto a ella, acompañado también por los pequeños Kroenig, Hudson, de diez años, y Jameson, de siete, ambos habituales de Chanel.

 

Una colección al más puro estilo Chanel.

La colección de Alta Costura de la Maison Chanel es, sin lugar a dudas, un noble regreso a los orígenes de la marca. La sobria paleta de color tal vez se hace un poco carente, aunque su motivación es cuanto menos razonable, y se puede tornar en una apuesta clara por la elegancia y por una línea utilizable en cualquier ocasión y a cualquier hora del día.

Es lo que cabía esperar de la firma y refleja claramente el buen hacer y la tradición de una Maison emblemática que se caracterizó siempre por apostar por resaltar la elegancia y feminidad de la mujer sin renunciar a su comodidad.

La exquisita técnica de sus detalles hace de la colección de Chanel, una vez más, todo un deleite para los amantes de la moda con aires artesanales. La suma de años de experiencia y aprendizaje no caen en balde y se han tenido en cuenta a la hora de elaborar una colección que aúna todo lo bueno del pasado con una visión actual en un equilibrio extraordinario.

No todas las piezas me han gustado por igual, por ejemplo, los dos trajes mini en plata cubiertos por un tul negro no me terminan de convencer como propuesta y creo, personalmente, que son los que menos realzan la feminidad de una mujer. Es, probablemente, de las pocas ocasiones en las que no se puede afirmar eso de que el negro adelgaza sino más bien todo lo contrario, el negro, especialmente el tul, puede convertir a una modelo en una especie saco abombado.

Soy muy amante de Chanel y esta colección, en líneas generales, me parece todo un acierto; pero como profesional he de ser objetivo y hay que reconocer que, aunque la moda (especialmente la Alta Costura) es expresión artística, no siempre todo lo que se propone llega ha ser bueno.

Técnicamente todas las piezas son de una exquisitez indiscutible, pero el resultado final de estas dos no ha sido precisamente bueno.

Por el contrario, el look que me enamoró fue el del vestido gris y beige con una flor rosa en el centro del escote, no por ser el más llamativo sino porque nada más verlo me pareció el reflejo más claro de la inspiración literaria. Pareciera por un momento y a primera vista una adaptación actual y moderna de la Julieta de Shakespeare que a mi, personalmente me conquistó.

Por último pero no menos importante, sigo siendo un apasionado de la particular técnica de la Maison Chanel en lo que se refiere a plumas, flores y pedrería y, de forma particular, en esta ocasión, de la recuperación del tejido ‘tweed’ tan característico.

Por si te has quedado con ganas de ver los vestidos de la colección en movimiento y de disfrutar de la escenografía en todo su esplendor, a continuación puedes ver la presentación de la colección en vídeo.

Gracias por leerme una vez más y, si te ha gustado descubrir conmigo esta colección, no dudes en comentar, dar like en las redes y difundir para que la familia de MODA con mayúsculas siga creciendo.

Muy pronto más sobre lo último en moda alrededor del mundo. Hasta el próximo post!!

Hakan Yildirim – Un jardín mágico

By | Pasarelas | No Comments

Hablar de alta costura nunca es sencillo pero mucho menos lo es cuando esa alta costura se transforma en auténtico arte trasladado al mundo de la moda, desde el más cuidado trabajo laborioso, y en el que cada pequeño detalle implica horas y horas de trabajo para dar forma a un vestido inigualable.

Piezas únicas de valor incalculable, no solo por la gran calidad de sus materiales sino, también, por el gran trabajo que guardan tras ellas. Telas cuyo sonido parece susurrarte, pedrerías que deslumbran a tus ojos y pliegues que dan nueva forma a la pieza inicial.

La nueva colección de Hakan Yildirim es un claro reflejo de la alta costura de forma exponencial. Con su propuesta nos invita recorrer su jardín introspectivo, en el que las flores, elaboradas a mano sobre tela, cobran un gran protagonismo.

Esas flores junto con las estructuras y el volumen son la clave de una colección inigualable en la que, hasta la pieza que aparentemente es menos ponible o comercial, resulta ser tremendamente bella.

Es cierto que se trata de una colección más propia de alfombra roja que de celebraciones cotidianas pero, mentiríamos si dijéramos que es sólo apropiada para una alfombra roja, pues es mucho más versátil de lo que parece.

 

Con una paleta de colores empolvados muy variada, que va desde el rosa hasta el violeta pasando por amarillos, naranjas, azules o colores neutros como el negro y el blanco y con tules, encajes y pedrería como grandes protagonistas; es una colección concebida para enamorar a los sentidos llevando el trabajo de la costura a su máxima expresión.

La estructuración de cada una de las piezas es reflejo claro de un trabajo de modista exquisito en el que los cortes, las formas y los volúmenes atemporales realzan la feminidad. La combinación de todo ese trabajo junto a la alta calidad de los materiales transforman a un simple vestido en una auténtica obra de arte y, en definitiva, eso es moda.

Y a ello se le suma el arte propio de la alta costura de transformar materiales como la tela en maravillosas flores o crear la ilusión de que se trata de plumas cuando no deja de ser simplemente tela. La magia de engañar al ojo humano para hacerlo soñar. Y con esos detalles se le da coherencia a la colección y se refuerza ese hilo conductor del jardín introspectivo en el que nos invita a adentrarnos Hakan Yildirim.

Una colección que, como toda colección de alta costura, tiene mucho de la particular visión de la moda del propio modista y que está concebida para lanzar un mensaje, a veces complejo, a la sociedad.

En cualquier caso, toda colección de alta costura tiene por objetivo ser expresión artística y, como tal, no debe dejar indiferente a nadie y, en esta ocasión, la colección de Hakan Yildirim no deja indiferente.

Pero por mucho que tratemos de explicar la colección con palabras no existiría lenguaje suficiente para definirla. Por eso es necesario que la veas en cada una de las imágenes que te mostramos a continuación y que dejemos de hablar de ella, porque las palabras no son capaces de describir una obra de arte.

Una vez hayas visto la nueva colección eres tú el que debe definir su propia opinión sobre ella porque todo lo que yo te pueda contar no dejará de ser parcial y poco objetivo. Toda colección de alta costura que es obra de arte es imposible de analizar desde la objetividad y sin aportar algo de emocionalidad en la descripción.

Te invito a que seas tú quien dejes tu propia opinión en los comentarios a este post o en las redes sociales y que me hagas saber cómo has visto esta colección y si te ha gustado o no.

Te dejo un vídeo resumen de la colección para que puedas verla:

 

Hasta el próximo post!

Justin Cassin. El armario del hombre actual.

By | Pasarelas | No Comments

Es el segundo show de la firma en la MBFWA y, sin embargo, ya nadie pone en duda que es centro de atención y una marca que se consolida como relevante en el sector. Justin Cassin llamó la atención de los amantes de la moda por sus piezas y, también, por la ausencia de estas (pues se trata de un espectáculo en el que reinaron los modelos masculinos con torsos desnudos); y por un show diferente con una colección radicalmente distinta de la anterior.

Desde el inicio del show se podía prever que esta no era una pasarela al uso y que la colección que íbamos a ver iba a ser diferente a lo que estamos acostumbrados y, cuanto menos, se trataba de una propuesta actual adaptada a los nuevos tiempos. Una exhibición de baile ponía ritmo y un acento diferencial a este fashion show que hacía imaginar que lo que veríamos a continuación sería un autentico espectáculo. Y así fue.

Josh Heuston, estrella de las redes, abrió el esperado show con un estilo inspirado en Italia y en el que se hizo una fuerte defensa en pro de la vuelta de las bufandas para hombre. La esencia del hombre sexy desenfadado propia del estilo europeo, esa sensualidad sin esfuerzo casi no buscada a la que estamos tan acostumbrados en Europa, es la que impregna esta colección en la que las camisas desabrochadas estratégicamente vienen a reforzar dicho concepto.

Bombers omnipresentes en toda la colección Resort-19 se alternaban con un sinfín de propuestas que se adaptan a cualquier hombre de cualquier estilo. Pudimos ver desde gabardinas a blazers, abrigos y chaquetas ligeras junto a las mencionadas bombers en materiales que iban desde el cuero a la gamuza presentando una gama diversa y atractiva de abrigos.

Lino, algodón y ante fueron los principales materiales utilizados en la colección. La combinación de materiales ligeros con otros de lujo aportaron un aire de sofisticación que refuerzan el concepto sexy, relajado y elegante de esta colección que, sin lugar a dudas, consolida a la firma como una marca para todos los estilos.

Tonos tierra y empolvados en combinaciones neutras y otras de mayor contraste componían una paleta de color muy versatil. La propuesta de Justin Cassin consigue aunar en una misma colección desde diseños sartoriales a moda baño pasando por cortes de aire más urbano, sin perder coherencia y ese hilo conductor durante toda la colección.

Es el diseñador que, cuando crea una colección, construye todo el armario necesario para el hombre de s.XXI, con prendas para vestir a diario, otras para momentos especiales, para ir a la playa o a la piscina, para salir con amigos o para hacer deporte. Pero lo más sorprendente es que consigue que todo encaje en una misma propuesta sin que esta pierda coherencia.

En definitiva es una propuesta actual, diferente, adaptada a todos los estilos y para todos los gustos. Es expresión máxima del pijo urbano que se impone, pero también del corte sastre o de la moda baño sencilla y sofisticada. Es la muestra exponencial de la diversidad del hombre en nuestra sociedad, reflejada en la colección y en el propio show, con unos modelos de estilos muy diferentes, con diversas formas de desfilar, tipos de cuerpos muy variados… diversidad que refleja de forma nítida nuestra realidad social y derriba el concepta único de hombre idealizado para mostrarnos un abanico mucho más amplio de belleza masculina.

Una colección para todos los gustos, con modelos de todos los estilos y capaz de conquistar a cualquier amante de la moda sea cual sea su estilo predilecto. Se afianza, al fin, un firma masculina capaz de ofrecer una propuesta amplia y de entender que el hombre del s.XXI es diferente, diverso y que espera de la moda una respuesta adaptada a la nueva realidad. Y esta propuesta lo es.

No me cabe duda de que esta firma nos dará mucho de qué hablar y se convertirá en el fondo de armario de muchos hombres que encontrarán ella la combinación perfecta para su estilo, sea cual sea.

Puedes ver el desfile en el siguiente vídeo:

Pero si quieres verlo completo, con el show de baile inicial, puedes hacerlo en este otro vídeo:

 

 

Espero que este post les haya sido útil para conocer algunos detalles de la nueva colección Resort’19 de Justin Cassin y para conocer la firma, si es que no la conocían. A mí personalmente me gusta su propuesta y me pondría muchas de sus prendas. Creo que podría ser perfectamente una de mis firmas de fondo de armario para cualquier ocasión.

Ya sabes, espero tus likes en redes y tus comentarios aquí y en los perfiles de Instagram, Facebook y Twitter. Nos vemos en el próximo post! Un abrazo familia!

 

Imágenes: Stefan Gosatti

Videos: Mercedes-Benz Fashion Week | Fashion Channel

 

Etérea – La sublime y delicada colección de SRS

By | NOVIAS, Pasarelas | One Comment

Como un suspiro, envolvente y delicado, en un conjunto de formas y colores que realzan la silueta femenina cuidando cada detalle para dar forma a una colección que demuestra la gran capacidad del tinerfeño Sedomir Rodríguez de la Sierra de reinventarse y hacer propuestas nuevas, actuales, sin perder un ápice de la elegancia que caracteriza a la firma.

Intangible o poco definido y, a la vez, sutil o sublime. Es la definición de ‘Etérea’, como palabra pero tambien como colección. SRS ha conseguido el equilibrio perfecto entre la elegancia pura y sensualidad exquisita mediante una delicada combinación de plumas, tul, encaje y bordados que, dispuestos con arte en una muestra clara de maestría, nos presentan una colección sublime.

Nada es igual a lo anterior pero todo guarda la esencia de años de trabajo y crecimiento de la firma. No se parece en absoluto a las colecciones previas y, sin embargo, cualquiera de sus piezas es fácilmente reconocible como “un Sedomir”. La firma está en auge y es plenamente consciente de la tendencia del mercado y, al contrario que algunas otras, trata de ir un paso más allá, presentando su propia visión de la moda femenina sin dar la espalda a la tendencia marcada por las grandes pasarelas y los críticos de moda.

Con una paleta de color llena de armoniosos contrastes, nos presenta una colección que va desde el blanco puro para la novia más tradicional hasta el negro o amarillo de la noche pasando por un sinfín de tonos empolvados y grises que aportan a la mujer de esta nueva temporada el halo de seguridad y fortaleza característico de las propuestas de esta firma desde una óptica más actual y moderna a la par que elegante y sofisticada.

Los colores del cielo y de las estrellas se combinan a la perfección en una colección que pareciera un auténtico poema visual, una oda a la bóveda celeste, a la percepción intangible de sus cuerpos y de la luz que desprenden.

Complementada con algún abrigo o chaqueta haciendo un claro guiño a la sastrería, tan en auge en esta nueva temporada, o incluso algún cubrehombros de fiesta en pluma y pedrería junto a un cambio radical en lo que se refiere al cinturón, que esta vez pasa a ser estrecho y dejar mayor protagonismo a los propios vestidos, son una muestra clara de que, en esta ocasión, Sedomir Rodríguez de la Sierra viene a proponernos un nuevo concepto actual y de tendencia.

Escotes sinuosos y aberturas hasta el muslo en trajes bien estructurados, jugando con los volúmenes estratégicamente para realzar la feminidad de quien los porta, se entremezclan con piezas ligeras en tul que adquieren formas amplias mediante una delicada superposición de capas o cuyos cortes impecables dibujan de forma sutil la silueta femenina.

Sinuosas formas en terciopelo para la noche se entremezclan con delicados bordados con formas vegetales y realce de hombros, puños o incluso escotes mediante plumas que, en un alarde de capacidad artística y comprensión clara del cuerpo de la mujer, se disponen de forma cuidadosa para realzar, mediante ligeros volúmenes, la belleza de una mujer moderna, diferente, con clase pero muy segura de sí misma y dispuesta a conquistar el mismísimo cielo.

Ya pudimos ver ‘Etérea’ por primera vez en la pasarela de Atelier Couture pero en ese momento preferí no hablar de ella hasta no verla en vivo sobre la pasarela de la Feria Internacional de la Moda de Tenerife, confieso que no sin algo de miedo a que, vista ‘in situ’ me decepcionase.

Me parecía una reinvención tan clara de la firma, una apuesta tan decidida por demostrar que la moda tinerfeña puede competir con las grandes casas de costura, nacionales e internacionales, mostrando una visión propia de la moda, acorde a la tendencia y sin perder su esencia, que sentía temor a que sus acabados finales o la propia colección en sí fuesen decepcionantes cuando la tuviese de cerca.

Pero nada más lejos de la realidad. He de reconocer que SRS ha sido capaz de subirse a la ola de la moda en su máxima expresión, proponiendo una colección  que va por delante y no planteando colecciones que siguen la estela de pasarelas de la temporada anterior. Se desmarca de forma clara de los habituales vestidos de certamen y espectáculos, a los que nos tienen acostumbrados algunas firmas, para presentarnos una auténtica propuesta de tendencias para vestir a la mujer del sigo XXI que ama la moda en una era en que la globalización nos permite comparar, en tiempo real, las propuestas locales con las internacionales y, esta colección, esta claramente a la altura para competir con cualquiera de ellas en el mercado global de la moda.

Una propuesta con personalidad, carácter y cuidada hasta en el más mínimo detalle que hace aún más reconocible la impronta de SRS pero que, a su vez, nada tiene que envidiar a las propuestas de otras firmas nacionales o internacionales y que está predestinada al éxito rotundo como antesala de una nueva etapa de expansión y reconocimiento dentro y fuera de las fronteras de nuestro país.

Si la firma pone en marcha una buena estrategia de marketing global cabe pensar que pronto hablaremos de SRS como la nueva gran firma de la moda canaria. Y es que esta tierra tiene mucho que decir en lo que a moda se refiere, sólo hace falta alimentar la creatividad de los diseñadores y eliminar los prejuicios y barreras que les hacen creer que si se salen de su zona de confort, de lo común, se corre el riesgo de perderlo todo.

Sedomir Rodríguez de la Sierra ha roto una lanza en favor de la creatividad y la innovación con una propuesta propia, diferente y, sin embargo, me atrevería a decir que más comercial que ninguna de las anteriores. En esta ocasión, me es más sencillo imaginar a cualquier mujer vestida con un traje de ‘Etérea’ no sólo para la alfombra roja, espacio que SRS ha conquistado con su anterior colección ‘Nature Des Rêves’, sino para cualquier ocasión especial.

Como siempre digo, esta es mi humilde opinión desde el conocimiento que me aporta mi formación. Ahora es cuando tú debes crear la tuya propia, coincida o no con la mía.

A continuación te dejo el vídeo de su presentación de colección en la Feria Internacional de la Moda de Tenerife.

Gracias por leer este post y te animo a que me dejes tus comentarios y opiniones. Además, si te ha gustado, no te olvides de darle like en las redes y de compartir para que llegue a más amantes de la moda y puedan descubrir esta colección y muchas otras desde el punto de vista de un crítico de moda.

Un beso enorme y gracias por estar siempre ahí. Hasta el próximo post!!

 

Fotografías: Tenerife Moda |Gerardo Valido