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El Zoo de Varsovia reina en la MBFWM – Inuñez

By | Actualidad, Pasarelas | No Comments

Siempre he defendido que detrás de toda buena colección debe haber una historia inspiradora, un lugar o un episodio del pasado o de la propia vida del diseñador, que sirva de inspiración y que actúe como hilo conductor de la misma.

Que se puede ser transgresor y elegante o clásico y actual aunque sean términos contrapuestos, porque en moda no existen imposibles, pero que siempre debe existir una coherencia, algún elemento (color, tejido, corte…) que debe servir de integración y que nos permita relacionar toda una colección como un conjunto unificado aún estando llena de contrastes.

Por eso para mi es tan importante contar qué es lo que inspira y actúa como hilo conductor de una colección, pero en esta ocasión, porque se trata de un fragmento histórico y un lugar maravilloso por la heroicidad de los actos que allí tuvieron lugar y tristemente vergonzoso porque es reflejo imborrable de la atrocidad de la II Guerra Mundial y del Holocausto.

Me refiero al Zoo de Varsovia de los años 40 y de la maravillosa historia de humanidad que allí tuvo lugar y que la propia Isabel Núñez ha querido reinterpretar con una colección en la que los colores y las formas llenan de luz una época gris de nuestro pasado, tal y como lo hicieron Jan Zabinski y su esposa Antonina.

Por si no conoces la historia, te resumo brevemente lo que alli sucedió. En vísperas de la Segunda Guerra Mundial había 380.000 judíos en Varsovia. La mayoría de ellos no sobrevivieron al Holocausto.

El director del Zoológico de Varsovia, Jan Zabinski, y su esposa Antonina salvaron la vida de cerca de 300 de ellos, escondiéndolos en su propia casa y en las jaulas del Zoo. Todo ello delante de los propios alemanes, que tenían estacionada una unidad de su ejército en el mismo Zoológico.

Después de la guerra, a los dos se les concedió la distinción de Justos entre las Naciones.

Es precisamente este lugar y esa etapa de la historia la inspiradora de una colección que reinterpreta y adapta, desde el arte textil, lo que allí aconteció mostrándonos la particular forma de la diseñadora de reflejar dichos hechos.

El gris de esa época se convierte en el color principal de la colección. De ahí, de ese gris que el color trata de paliar, surge una paleta cromática lavada en la que los lilas, los amarillos y los tonos crudos devuelven a la vida el improvisado zoo que se ha erigido sobre la pasarela. Un escenario poco habitual, en el que la vegetación onírica se ha fundido con jaulas en un guiño literal a la fuente de inspiración de la diseñadora.

El desfile inició con un aire de masculinidad austera que, rápidamente dió paso a un abanico de siluetas en las que la feminidad y los tejidos ligeros ganan protagonismo. Una colección etérea y femenina, en que el midi es el largo predominante, con escotes en la espalda y donde los drapeados y volúmenes se convierten en seña de identidad de la sofisticación.

El citado estilo masculino que se pudo ver casi efimeramente sorprendió tanto como los golpes de color con fucsias y limones que avivan el brillo de los satén que supone una mirada actual al pasado. un tejido que ha predominado en esta colección. Los detalles sutiles que daban forma a cada look, desde los botones geométricos e irregulares, a los rasgados que dejaban entrever la espalda o las superposiciones de tejidos; enriquecen la propuesta de Isabel Nuñez, rematada con zapatos de Custom & Chic y los pendientes de Olga Prieto.

El guiño a ese zoo glamouroso y atemporal viene de la mano de los prints de animales y una tierra cuarteada en azul piedra que se estremecía en cada paso sobre la ligereza de la seda. Una colección que resuma modernidad dentro de su aire clásico y reafirma lo que ya se veía venir desde hace tiempo: que Isabel Núñez ya no es una promesa, es una realidad.

Explosión creativa – Valentino Fall 2018 Couture

By | Actualidad, Firmas, Pasarelas | No Comments
Resumen | Galería

Desde el color a las formas, la colección de Alta Costura de la Maison Valentino es toda una explosión creativa llena de inspiración. Pierpaollo Piciolli nos presenta, en la Semana de la Alta Costura, una auténtica explosión de color en tonos saturados, con volúmenes extravagantes y un sinfín de detalles que han logrado hacer que el propio Valentino (sentado, como siempre, en primera fila, junto con Luca Guadagnino, Alba Rohrwacher, Alexandre Desplat y el cantante Mika) con una lagrima en los ojos se pusiese en pie junto con el resto del público al cierre de la pasarela.

Para quienes se acercan por primera vez a la Alta Costura, les resultará sorprendente que una colección tan radical, con tal explosión de color y formas y que, para la mayoría, nunca estaría entre las prendas de su armario; puede haber sido tan aplaudida y tan bien valorada por los distintos medios de comunicación especializados. La explicación es sencilla pero creo que la forma en que lo hace el propio Piciolli es suficiente para comprenderlo.

El propio diseñador explicó que “Con prêt-à-porter, la visión de la belleza se relaciona con los tiempos en que vivimos mientras la Alta Costura implica una perspectiva más profunda e íntima, para adentrarte en la propia visión de la belleza que posee el diseñador”. En definitiva, la Alta Costura es pura expresión artística sin que influyan en ella lo que es actual o las tendencias de temporada.

Para esta colección, el diseñador se ha decantado por mostrarnos su propia percepción de la mitología griaga, la pintura de los siglos XVII y XVIII, las películas de Pasolini y las fotografías de Deborah Turbeville. Suena a locura pero el resultado es espectacular.

Pliegues, una paleta de color potente que apostó por diversas tonalidades desde metálicas hasta pastel, sin olvidar el único red Valentino. Otro detalle especial y que definió a la colección fueron las plumas, las cuales fueron enaltecidas en un look del que se apropió Kaia Gerber. Pero eso no fue todo, debido a que la hija de la icónica Cindy Crawford al igual que otras 6 modelos se apoderaron de la pasarela con un muy alto y ultragrueso cabello que llamó la atención de muchos, el cual, por cierto fue diseñado y modelado por el legendario estilista Guido Palau y el colorista Josh Wood para Redken.

Un vestido de noche compuesto por múltiples brocados, pedrería, lentejuelas, perlas y vívidos bordados de textura es descrito por Piccioli como “Renacimiento y Versalles se encuentran con los 60” pero la verdad es mucho más fabulosa: no es un conjunto de referencias, sino un sueño de un vestido, que es lo que debería ser la alta costura. Y es que esta ha sido concebida para adentrarnos en los sueños de los diseñadores y, también, para hacernos soñar a todos un poco.

Pero en esta colección ese no es el único vestido de ensueño. un trío en tafetán de pluma que se envuelve, se hincha y flota alrededor del cuerpo; un vestido rojo sin tirantes (firma Valentino); un vestido columna esmeralda y malva con incrustaciones de crepé que representaban a Daphne y Apolo entrelazadas y ceñidas a la cintura por un cordón.

Para el día, el día, Piccioli combinó capas extravagantes con pantalones anchos recortados o blusas con lazos suaves en el cuello o puños con volantes exuberantes. Faldas plisadas largas de radzimir y terciopelo, monos sin espalda y chaquetas y camisetas de lamé. Los colores-oro, fresa, almendra, pistacho, turquesa, mandarina, limón-son deliciosos y dramáticos así como los volúmenes.

Está claro que no se trata de una colección pensada para una mujer que quiera responder a las exigencias sociales, no es para una mujer que quiera sentirse sexy ni para mujeres que quieran parecer delgadas y con siluetas femeninas esculpidas como estatua de una diosa de la pasarela. Esta es una colección pensada para una mujer cansada de seguir las tendencias y de sentirse como una copia más en el mundo; para una mujer valiente que quiere romper con todo lo mal denominado ¨normal¨y quiere hacer notar su presencia allá por donde pisa.

También es una colección pensada para amantes de la Maison Valentino o de la propia Alta Costura que, aunque nunca se pondría una prenda de ese tipo, quieren que alguna de ellas formen parte de su su armario y patrimonio de elementos de la moda como expresión artística de la mano de Piciolli. Porque ese es el verdadero concepto de la Alta Costura, el de hacer de la ropa una auténtica forma de expresión artística en la que el diseñador puede plasmar sus sueños, emociones, anhelos, o su propia visión de la vida y de la historia.

Dicho esto, y teniendo claro que no se trata de una colección comercial, que no hablamos de prêt-à-porter y que no responde a las exigencias del Fast Fashon que parece dominar al sector; como arte, me parece una colección sublime, capaz de crear auténticos personajes y de hacernos soñar con un mundo imposible. Si la colección logra hacerte imaginar como sería un mundo así, en que que vistiésemos de esa forma, y te parece surrealista; entonces es una buena colección desde el concepto de Alta Costura del propio Piciolli.

Cuando se presentan colecciones de este tipo siempre recomiendo lo mismo: mira el conjunto y te parecerá una locura, pero si miras cada una de las piezas por separado, tal vez, en mas de una ocasión encuentres alguna que si te pondrías aunque la combinases de forma distinta.

Por último, una vez hecho ese ejercicio de segmentación que te acabo de plantear, solo me queda preguntarte: ¿Te pondrías algo de esta colección? Y si no lo harías, ¿Por qué?.

A continuación, como  viene siendo habitual cada vez que puedo, te dejo un vídeo sobre la presentación de esta colección para que puedas ver todas las prendas en movimiento y contextualizadas por la puesta en escena y la música.

Espero que este resumen de la propuesta de Valentino de Alta Costura te haya gustado. Ya sabes, si te apetece deja un comentario, comparte, dale like en nuestras redes … ah! y ahora también puedes darle like aquí, justo debajo de este post. Muchas gracias por leerme!

Fotos: Valentino

Chanel Haute Couture FW18/19 – La colección más parisina de la maison

By | Actualidad, Pasarelas | No Comments

A orillas del río Sena, con la fachada de la Academia Francesa de fondo y los famosos puestos de libros en su característicos kioscos verde botella presentó la Maison Chanel su colección Haute Couture . Todo este espacio recreado en el interior del Gran Palais de la capital, con su peculiar cúpula de cristal que sirve de casa de la firma en la presentación de cada una de sus colecciones, constituye la escenografía perfecta para una colección muy parisina en la que Chanel nos propone a una mujer sensual, a la par que elegante, sin perder la esencia de la firma y sus elementos más representativos.

Kioscos de libros de segunda mano, carteles y ‘souvenirs’ junto a las aceras grises sirvieron de marco a la pasarela en el que no faltaron los ‘bouquinistas’, libreros de esos característicos kioscos, representados por el modelo Brad Kroenig junto a sus hijos Hudson y Jameson (ahijados de Karl Lagerfeld) vestidos con sudadera gris con el logo de la casa y el mensaje ‘Institute Chanel’.

Gris como color central en la escenografía y en la colección, propuesta especialmente sobria en colores, que refleja la visión del propio diseñador Karl Lagerfeld sobre París. Según sus propias palabras, es el gris y una muy escueta paleta de colores suaves, la paleta más representativa del estilo parisino y de la elegancia de la ciudad. Pero tampoco es casual la escenografía. La literatura es el centro de inspiración del diseñador para esta colección y todo lo que envuelve la pasarela gira entorno a la misma de manera intencionada.

 

Recuperación del tejido característico de Chanel

La presencia de este tejido nunca llegó a desaparecer del todo de las colecciones de la firma en la medida en que podía verse en las características chaquetas de ‘corte Chanel’ o en algunos vestidos en las últimas colecciones pero es cierto que había perdido su protagonismo.
Nos referimos al característico tejido de lana ‘tweed’ en gris y blanco, en algún look también en rosa pastel o fucsia, que durante mucho tiempo fue seña de identidad de la firma. En esta ocasión vuelve y se hace casi omnipresente en la colección recuperando la esencia más pura de los vestidos memorables de la Maison Chanel y volviendo, elegantemente, a sus orígenes sin por ello llegar a ser una colección pretérita u obsoleta sino, por el contrario, siendo de lo más actual.

Miradas al pasado, con un aire de nostalgia, que se reflejan también en la recuperación de tendencias ochenteras como los minivestidos en telas satinadas de faldas y hombreras globo.

 

Oberturas laterales de vértigo y partes superiores estructuradas.

La nueva propuesta de Chanel nos plantea una mujer elegante y sobria pero libre en su movimiento y cómoda. Este objetivo se consigue con unos looks con parte superior estructurada que realza la figura femenina y en las que adquiere un especial protagonismo el particular corte sastre de la firma; combinados con partes inferiores con mayor movimiento y soltura, en algunos casos incluso vaporosas, en las que adquiere especial protagonismo las oberturas laterales de sus faldas.

Unas oberturas de vértigo que llegan hasta la cadera y que facilitan el caminar de la mujer en las que, manteniendo la elegancia propia de la firma, se dejan entrever minifaldas del mismo tejido debajo de las faldas bajas o midis. Una forma particular de ofrecer un look para una mujer sensual pero sin renunciar a la elegancia y a dejar algunos detalles a la imaginación.

Esta propuesta de faldas tan particulares es probablemente lo que más llama la atención, positivamente, de una colección en la que el detalle principal es la indiscutible recuperación de los códigos de la casa por parte de Karl Lagerfeld. Un estilismo que, a pesar de ello, se torna moderno y con aparente movimiento en el que los botines de piel de tacón medio y puntera rectangular, aparentemente cómodos, en negro blanco o gris oscuro juegan un papel fundamental para dar ese aire de modernidad.

Para la noche, la casa fundada por Coco Chanel en 1910, cambia la lana del ‘tweed’ por seda, terciopelo, tul y lentejuelas en vestidos con mangas abombadas, faldas plisadas y cuellos redondos cerrados. Looks más vaporosos y con un aire de sofisticación propios.

Mención especial merece el gran cuidado de las técnicas, propio de la Alta Costura, en la inclusión de plumas en las mangas o los tops bordados en cristales. También se pudo ver su exquisita técnica en una espectacular falda plata elaborada con los materiales propios de las chaquetas de plumas tan comunes en invierno.

Una pasarela con casi 70 Siluetas.

La “top model” italiana Vittoria Ceretti abrió el desfile con un traje de chaqueta gris con bordados en los laterales de las mangas, abiertas hasta el codo con un forro interno de lentejuelas, y falda larga (también con exagerada apertura) por encima de una mini, silueta que se repitió en toda la línea.

A continuación pudimos ver hasta 18 looks compuestos por este tipo de faldas combinados con chaquetas de distintas alturas, cortes y tamaños que reflejaban la sastrería mas característica de la Maison Chanel en las que las oberturas de las mangas hasta el codo se convirtieron en el constante elemento renovador para esta colección.

Luego llegaron un conjunto de vestidos en los que las distintas formas, cortes y escotes realzaban la silueta femenina sin restar comodidad y facilidad de movimiento. Las oberturas laterales de vértigo en faldas largas o midi sobre minifalda se repetían dando coherencia y continuidad a la colección.

Las plumas y pedrería enriquecían los tejidos elaborados por la firma y aportaban el toque de sofisticación a la propuesta. Pedrería utilizada para dar brillo al rostro sin abusar de ella y convirtiéndola en un elemento integrado y no en el centro de atención de las piezas de la colección.

La pasarela cerró con un par de vestidos plisados, similares a trajes de novia, aunque la auténtica propuesta de matrimonio de Chanel fue un traje verde menta con chaqueta, falda larga y tocado con velo, que lució la modelo Adut Akech Bior, australiana de origen sudanés. Lagerfeld salió a saludar junto a ella, acompañado también por los pequeños Kroenig, Hudson, de diez años, y Jameson, de siete, ambos habituales de Chanel.

 

Una colección al más puro estilo Chanel.

La colección de Alta Costura de la Maison Chanel es, sin lugar a dudas, un noble regreso a los orígenes de la marca. La sobria paleta de color tal vez se hace un poco carente, aunque su motivación es cuanto menos razonable, y se puede tornar en una apuesta clara por la elegancia y por una línea utilizable en cualquier ocasión y a cualquier hora del día.

Es lo que cabía esperar de la firma y refleja claramente el buen hacer y la tradición de una Maison emblemática que se caracterizó siempre por apostar por resaltar la elegancia y feminidad de la mujer sin renunciar a su comodidad.

La exquisita técnica de sus detalles hace de la colección de Chanel, una vez más, todo un deleite para los amantes de la moda con aires artesanales. La suma de años de experiencia y aprendizaje no caen en balde y se han tenido en cuenta a la hora de elaborar una colección que aúna todo lo bueno del pasado con una visión actual en un equilibrio extraordinario.

No todas las piezas me han gustado por igual, por ejemplo, los dos trajes mini en plata cubiertos por un tul negro no me terminan de convencer como propuesta y creo, personalmente, que son los que menos realzan la feminidad de una mujer. Es, probablemente, de las pocas ocasiones en las que no se puede afirmar eso de que el negro adelgaza sino más bien todo lo contrario, el negro, especialmente el tul, puede convertir a una modelo en una especie saco abombado.

Soy muy amante de Chanel y esta colección, en líneas generales, me parece todo un acierto; pero como profesional he de ser objetivo y hay que reconocer que, aunque la moda (especialmente la Alta Costura) es expresión artística, no siempre todo lo que se propone llega ha ser bueno.

Técnicamente todas las piezas son de una exquisitez indiscutible, pero el resultado final de estas dos no ha sido precisamente bueno.

Por el contrario, el look que me enamoró fue el del vestido gris y beige con una flor rosa en el centro del escote, no por ser el más llamativo sino porque nada más verlo me pareció el reflejo más claro de la inspiración literaria. Pareciera por un momento y a primera vista una adaptación actual y moderna de la Julieta de Shakespeare que a mi, personalmente me conquistó.

Por último pero no menos importante, sigo siendo un apasionado de la particular técnica de la Maison Chanel en lo que se refiere a plumas, flores y pedrería y, de forma particular, en esta ocasión, de la recuperación del tejido ‘tweed’ tan característico.

Por si te has quedado con ganas de ver los vestidos de la colección en movimiento y de disfrutar de la escenografía en todo su esplendor, a continuación puedes ver la presentación de la colección en vídeo.

Gracias por leerme una vez más y, si te ha gustado descubrir conmigo esta colección, no dudes en comentar, dar like en las redes y difundir para que la familia de MODA con mayúsculas siga creciendo.

Muy pronto más sobre lo último en moda alrededor del mundo. Hasta el próximo post!!

Hakan Yildirim – Un jardín mágico

By | Pasarelas | No Comments

Hablar de alta costura nunca es sencillo pero mucho menos lo es cuando esa alta costura se transforma en auténtico arte trasladado al mundo de la moda, desde el más cuidado trabajo laborioso, y en el que cada pequeño detalle implica horas y horas de trabajo para dar forma a un vestido inigualable.

Piezas únicas de valor incalculable, no solo por la gran calidad de sus materiales sino, también, por el gran trabajo que guardan tras ellas. Telas cuyo sonido parece susurrarte, pedrerías que deslumbran a tus ojos y pliegues que dan nueva forma a la pieza inicial.

La nueva colección de Hakan Yildirim es un claro reflejo de la alta costura de forma exponencial. Con su propuesta nos invita recorrer su jardín introspectivo, en el que las flores, elaboradas a mano sobre tela, cobran un gran protagonismo.

Esas flores junto con las estructuras y el volumen son la clave de una colección inigualable en la que, hasta la pieza que aparentemente es menos ponible o comercial, resulta ser tremendamente bella.

Es cierto que se trata de una colección más propia de alfombra roja que de celebraciones cotidianas pero, mentiríamos si dijéramos que es sólo apropiada para una alfombra roja, pues es mucho más versátil de lo que parece.

 

Con una paleta de colores empolvados muy variada, que va desde el rosa hasta el violeta pasando por amarillos, naranjas, azules o colores neutros como el negro y el blanco y con tules, encajes y pedrería como grandes protagonistas; es una colección concebida para enamorar a los sentidos llevando el trabajo de la costura a su máxima expresión.

La estructuración de cada una de las piezas es reflejo claro de un trabajo de modista exquisito en el que los cortes, las formas y los volúmenes atemporales realzan la feminidad. La combinación de todo ese trabajo junto a la alta calidad de los materiales transforman a un simple vestido en una auténtica obra de arte y, en definitiva, eso es moda.

Y a ello se le suma el arte propio de la alta costura de transformar materiales como la tela en maravillosas flores o crear la ilusión de que se trata de plumas cuando no deja de ser simplemente tela. La magia de engañar al ojo humano para hacerlo soñar. Y con esos detalles se le da coherencia a la colección y se refuerza ese hilo conductor del jardín introspectivo en el que nos invita a adentrarnos Hakan Yildirim.

Una colección que, como toda colección de alta costura, tiene mucho de la particular visión de la moda del propio modista y que está concebida para lanzar un mensaje, a veces complejo, a la sociedad.

En cualquier caso, toda colección de alta costura tiene por objetivo ser expresión artística y, como tal, no debe dejar indiferente a nadie y, en esta ocasión, la colección de Hakan Yildirim no deja indiferente.

Pero por mucho que tratemos de explicar la colección con palabras no existiría lenguaje suficiente para definirla. Por eso es necesario que la veas en cada una de las imágenes que te mostramos a continuación y que dejemos de hablar de ella, porque las palabras no son capaces de describir una obra de arte.

Una vez hayas visto la nueva colección eres tú el que debe definir su propia opinión sobre ella porque todo lo que yo te pueda contar no dejará de ser parcial y poco objetivo. Toda colección de alta costura que es obra de arte es imposible de analizar desde la objetividad y sin aportar algo de emocionalidad en la descripción.

Te invito a que seas tú quien dejes tu propia opinión en los comentarios a este post o en las redes sociales y que me hagas saber cómo has visto esta colección y si te ha gustado o no.

Te dejo un vídeo resumen de la colección para que puedas verla:

 

Hasta el próximo post!

Justin Cassin. El armario del hombre actual.

By | Pasarelas | No Comments

Es el segundo show de la firma en la MBFWA y, sin embargo, ya nadie pone en duda que es centro de atención y una marca que se consolida como relevante en el sector. Justin Cassin llamó la atención de los amantes de la moda por sus piezas y, también, por la ausencia de estas (pues se trata de un espectáculo en el que reinaron los modelos masculinos con torsos desnudos); y por un show diferente con una colección radicalmente distinta de la anterior.

Desde el inicio del show se podía prever que esta no era una pasarela al uso y que la colección que íbamos a ver iba a ser diferente a lo que estamos acostumbrados y, cuanto menos, se trataba de una propuesta actual adaptada a los nuevos tiempos. Una exhibición de baile ponía ritmo y un acento diferencial a este fashion show que hacía imaginar que lo que veríamos a continuación sería un autentico espectáculo. Y así fue.

Josh Heuston, estrella de las redes, abrió el esperado show con un estilo inspirado en Italia y en el que se hizo una fuerte defensa en pro de la vuelta de las bufandas para hombre. La esencia del hombre sexy desenfadado propia del estilo europeo, esa sensualidad sin esfuerzo casi no buscada a la que estamos tan acostumbrados en Europa, es la que impregna esta colección en la que las camisas desabrochadas estratégicamente vienen a reforzar dicho concepto.

Bombers omnipresentes en toda la colección Resort-19 se alternaban con un sinfín de propuestas que se adaptan a cualquier hombre de cualquier estilo. Pudimos ver desde gabardinas a blazers, abrigos y chaquetas ligeras junto a las mencionadas bombers en materiales que iban desde el cuero a la gamuza presentando una gama diversa y atractiva de abrigos.

Lino, algodón y ante fueron los principales materiales utilizados en la colección. La combinación de materiales ligeros con otros de lujo aportaron un aire de sofisticación que refuerzan el concepto sexy, relajado y elegante de esta colección que, sin lugar a dudas, consolida a la firma como una marca para todos los estilos.

Tonos tierra y empolvados en combinaciones neutras y otras de mayor contraste componían una paleta de color muy versatil. La propuesta de Justin Cassin consigue aunar en una misma colección desde diseños sartoriales a moda baño pasando por cortes de aire más urbano, sin perder coherencia y ese hilo conductor durante toda la colección.

Es el diseñador que, cuando crea una colección, construye todo el armario necesario para el hombre de s.XXI, con prendas para vestir a diario, otras para momentos especiales, para ir a la playa o a la piscina, para salir con amigos o para hacer deporte. Pero lo más sorprendente es que consigue que todo encaje en una misma propuesta sin que esta pierda coherencia.

En definitiva es una propuesta actual, diferente, adaptada a todos los estilos y para todos los gustos. Es expresión máxima del pijo urbano que se impone, pero también del corte sastre o de la moda baño sencilla y sofisticada. Es la muestra exponencial de la diversidad del hombre en nuestra sociedad, reflejada en la colección y en el propio show, con unos modelos de estilos muy diferentes, con diversas formas de desfilar, tipos de cuerpos muy variados… diversidad que refleja de forma nítida nuestra realidad social y derriba el concepta único de hombre idealizado para mostrarnos un abanico mucho más amplio de belleza masculina.

Una colección para todos los gustos, con modelos de todos los estilos y capaz de conquistar a cualquier amante de la moda sea cual sea su estilo predilecto. Se afianza, al fin, un firma masculina capaz de ofrecer una propuesta amplia y de entender que el hombre del s.XXI es diferente, diverso y que espera de la moda una respuesta adaptada a la nueva realidad. Y esta propuesta lo es.

No me cabe duda de que esta firma nos dará mucho de qué hablar y se convertirá en el fondo de armario de muchos hombres que encontrarán ella la combinación perfecta para su estilo, sea cual sea.

Puedes ver el desfile en el siguiente vídeo:

Pero si quieres verlo completo, con el show de baile inicial, puedes hacerlo en este otro vídeo:

 

 

Espero que este post les haya sido útil para conocer algunos detalles de la nueva colección Resort’19 de Justin Cassin y para conocer la firma, si es que no la conocían. A mí personalmente me gusta su propuesta y me pondría muchas de sus prendas. Creo que podría ser perfectamente una de mis firmas de fondo de armario para cualquier ocasión.

Ya sabes, espero tus likes en redes y tus comentarios aquí y en los perfiles de Instagram, Facebook y Twitter. Nos vemos en el próximo post! Un abrazo familia!

 

Imágenes: Stefan Gosatti

Videos: Mercedes-Benz Fashion Week | Fashion Channel

 

Etérea – La sublime y delicada colección de SRS

By | NOVIAS, Pasarelas | One Comment

Como un suspiro, envolvente y delicado, en un conjunto de formas y colores que realzan la silueta femenina cuidando cada detalle para dar forma a una colección que demuestra la gran capacidad del tinerfeño Sedomir Rodríguez de la Sierra de reinventarse y hacer propuestas nuevas, actuales, sin perder un ápice de la elegancia que caracteriza a la firma.

Intangible o poco definido y, a la vez, sutil o sublime. Es la definición de ‘Etérea’, como palabra pero tambien como colección. SRS ha conseguido el equilibrio perfecto entre la elegancia pura y sensualidad exquisita mediante una delicada combinación de plumas, tul, encaje y bordados que, dispuestos con arte en una muestra clara de maestría, nos presentan una colección sublime.

Nada es igual a lo anterior pero todo guarda la esencia de años de trabajo y crecimiento de la firma. No se parece en absoluto a las colecciones previas y, sin embargo, cualquiera de sus piezas es fácilmente reconocible como “un Sedomir”. La firma está en auge y es plenamente consciente de la tendencia del mercado y, al contrario que algunas otras, trata de ir un paso más allá, presentando su propia visión de la moda femenina sin dar la espalda a la tendencia marcada por las grandes pasarelas y los críticos de moda.

Con una paleta de color llena de armoniosos contrastes, nos presenta una colección que va desde el blanco puro para la novia más tradicional hasta el negro o amarillo de la noche pasando por un sinfín de tonos empolvados y grises que aportan a la mujer de esta nueva temporada el halo de seguridad y fortaleza característico de las propuestas de esta firma desde una óptica más actual y moderna a la par que elegante y sofisticada.

Los colores del cielo y de las estrellas se combinan a la perfección en una colección que pareciera un auténtico poema visual, una oda a la bóveda celeste, a la percepción intangible de sus cuerpos y de la luz que desprenden.

Complementada con algún abrigo o chaqueta haciendo un claro guiño a la sastrería, tan en auge en esta nueva temporada, o incluso algún cubrehombros de fiesta en pluma y pedrería junto a un cambio radical en lo que se refiere al cinturón, que esta vez pasa a ser estrecho y dejar mayor protagonismo a los propios vestidos, son una muestra clara de que, en esta ocasión, Sedomir Rodríguez de la Sierra viene a proponernos un nuevo concepto actual y de tendencia.

Escotes sinuosos y aberturas hasta el muslo en trajes bien estructurados, jugando con los volúmenes estratégicamente para realzar la feminidad de quien los porta, se entremezclan con piezas ligeras en tul que adquieren formas amplias mediante una delicada superposición de capas o cuyos cortes impecables dibujan de forma sutil la silueta femenina.

Sinuosas formas en terciopelo para la noche se entremezclan con delicados bordados con formas vegetales y realce de hombros, puños o incluso escotes mediante plumas que, en un alarde de capacidad artística y comprensión clara del cuerpo de la mujer, se disponen de forma cuidadosa para realzar, mediante ligeros volúmenes, la belleza de una mujer moderna, diferente, con clase pero muy segura de sí misma y dispuesta a conquistar el mismísimo cielo.

Ya pudimos ver ‘Etérea’ por primera vez en la pasarela de Atelier Couture pero en ese momento preferí no hablar de ella hasta no verla en vivo sobre la pasarela de la Feria Internacional de la Moda de Tenerife, confieso que no sin algo de miedo a que, vista ‘in situ’ me decepcionase.

Me parecía una reinvención tan clara de la firma, una apuesta tan decidida por demostrar que la moda tinerfeña puede competir con las grandes casas de costura, nacionales e internacionales, mostrando una visión propia de la moda, acorde a la tendencia y sin perder su esencia, que sentía temor a que sus acabados finales o la propia colección en sí fuesen decepcionantes cuando la tuviese de cerca.

Pero nada más lejos de la realidad. He de reconocer que SRS ha sido capaz de subirse a la ola de la moda en su máxima expresión, proponiendo una colección  que va por delante y no planteando colecciones que siguen la estela de pasarelas de la temporada anterior. Se desmarca de forma clara de los habituales vestidos de certamen y espectáculos, a los que nos tienen acostumbrados algunas firmas, para presentarnos una auténtica propuesta de tendencias para vestir a la mujer del sigo XXI que ama la moda en una era en que la globalización nos permite comparar, en tiempo real, las propuestas locales con las internacionales y, esta colección, esta claramente a la altura para competir con cualquiera de ellas en el mercado global de la moda.

Una propuesta con personalidad, carácter y cuidada hasta en el más mínimo detalle que hace aún más reconocible la impronta de SRS pero que, a su vez, nada tiene que envidiar a las propuestas de otras firmas nacionales o internacionales y que está predestinada al éxito rotundo como antesala de una nueva etapa de expansión y reconocimiento dentro y fuera de las fronteras de nuestro país.

Si la firma pone en marcha una buena estrategia de marketing global cabe pensar que pronto hablaremos de SRS como la nueva gran firma de la moda canaria. Y es que esta tierra tiene mucho que decir en lo que a moda se refiere, sólo hace falta alimentar la creatividad de los diseñadores y eliminar los prejuicios y barreras que les hacen creer que si se salen de su zona de confort, de lo común, se corre el riesgo de perderlo todo.

Sedomir Rodríguez de la Sierra ha roto una lanza en favor de la creatividad y la innovación con una propuesta propia, diferente y, sin embargo, me atrevería a decir que más comercial que ninguna de las anteriores. En esta ocasión, me es más sencillo imaginar a cualquier mujer vestida con un traje de ‘Etérea’ no sólo para la alfombra roja, espacio que SRS ha conquistado con su anterior colección ‘Nature Des Rêves’, sino para cualquier ocasión especial.

Como siempre digo, esta es mi humilde opinión desde el conocimiento que me aporta mi formación. Ahora es cuando tú debes crear la tuya propia, coincida o no con la mía.

A continuación te dejo el vídeo de su presentación de colección en la Feria Internacional de la Moda de Tenerife.

Gracias por leer este post y te animo a que me dejes tus comentarios y opiniones. Además, si te ha gustado, no te olvides de darle like en las redes y de compartir para que llegue a más amantes de la moda y puedan descubrir esta colección y muchas otras desde el punto de vista de un crítico de moda.

Un beso enorme y gracias por estar siempre ahí. Hasta el próximo post!!

 

Fotografías: Tenerife Moda |Gerardo Valido 

Czarina – El tributo de João Rôlo a la emperatriz Alejandra

By | Pasarelas | No Comments

Víctima o superviviente, mito o realidad, histórica figura cuyo nombre resuena como ecos en el viento para la eternidad. Alejandra Fiódorovna Románova, última zarina de Todas las Rusias, Majestad Imperial e incluso canonizada como Santa Alejandra Portadora de la Pasión al igual que resto de su familia, junto a todos los mitos que rodean a su nombre, pervive en el tiempo e inspira al diseñador de Alta Costura João Rôlo, quien nos presenta su nueva colección en primicia mundial en la Feria de la Moda de Tenerife.

La mujer caprichosa, fatalista, obstinada y fanáticamente religiosa natural de Hesse, Alemania, fue despreciada por el pueblo ruso debido al conjunto de fatales coincidencias en su ascenso al trono que, bajo un halo mítico, la convirtieron en la causa de todos los males. Una zarina alemana no deseada a la que la aristocracia rusa no le dio la bienvenida dado que su llegada tras la muerte del zar Alejandro III hizo que la gente murmurase: “viene a nosotros tras un ataúd”.

Ello junto a la muerte de varios miles de campesinos en un incidente en la celebración de su ascenso al trono y la mala relación con su suegra hizo que se la considerase la responsable de la caída de los Romanov que desembocó en el fusilamiento de toda la familia imperial a manos de los bolcheviques. Pero más allá de todos los mitos, fruto de la superstición, Alejandra fue toda una revolucionaria en lo que a moda se refiere, lo que la llevó a ser considerada en su momento decepcionante para muchos habitantes de la capital, pues su sensibilidad para la moda dejaba algo que desear a los ojos de la sociedad.

La emperatriz se vestía teniendo en cuenta su comodidad personal y aunque era clienta de los modistos más prestigiosos del momento, le interesaban poco las tendencias vigentes. Ordenaba cincuenta vestidos nuevos cada temporada y realizaba agregados permanentes a su guardarropa cuando encontraba una prenda que le agradaba de manera especial, de modo que como resultado pagaba cuentas de ropa que se elevaban a 100.000 rublos mensuales.

La zarina prefería los vestidos de seda amplios de tela blanca, crema o malva, cubiertos de encaje, gasa o tul y completaba su atuendo con grandes sombreros de ala ancha adornados con plumas de avestruz. Usaba medias de seda y encaje, calzaba zapatos de tacón bajo, de piel de ante y cuero y siempre llevaba una sombrilla para protegerse del sol durante sus jornadas al aire libre.

Así era la mujer que sirve de musa para el diseñador portugués João Rôlo, quien nos muestra su colección 2018-19 ‘Czarina’, reflejo indiscutible de la opulencia y sofisticación del imperio ruso. Tras 30 años dedicados a la alta costura, el diseñador ha presentado en primicia su colección en el marco de la Feria Internacional de la Moda de Tenerife.

Sobre la pureza del noble velvet se entremezclan brocado y cristales de swarovski aderezados con plumas y cinturones joya para presentarnos a la imagen más pura de la zarina Alejandra mientras se cuelan las transparencias y los escotes de vértigo mostrándonos a la mujer de carácter y espíritu rebelde que fue. Una colección elegante y actual donde la majestuosidad de la alta costura constatan el buen hacer de este visionario diseñador y amante de la elegancia femenina.

Con una paleta de color más variopinta que las preferencias de la emperatriz pareciera que el diseñador tratase de representar las distintas etapas de la vida y emocionales que atravesó hasta su trágica muerte. Verde esmeralda, borgoña, azul royal, negro o dorado; recordando a su vez a las piedras preciosas del tesoro imperial por el que tanto luchó y que apenas usaba, aunque cuando lo hacía era de forma exagerada, en lo que la Gran Duquesa María Pavlovna, esposa del Gran Duque Vladimir, denominó “un gout de parvenue”.

Pero me reafirmo en esa otra relación entre la paleta de color utilizada y las distintas etapas por las que atravesó la zarina Alejandra. El azul royal recuerda su etapa aristocrática anterior a su condición de emperatriz, altamente relacionada con la realeza en la medida en que era nieta de la reina Victoria de Reino Unido, tía abuela materna del Príncipe Felipe, Duque de Edimburgo, y prima hermana por dos veces de la reina Isabel II de Reino Unido.

En cuanto al borgoña, este parece representar más a su etapa imperial como zarina de Todas las Rusias; el negro es claro reflejo del luto que tuvo que llevar al ascender al trono por la reciente muerte del zar Alejandro III, mientras el verde esmeralda es reflejo de aquella esperanza que nunca perdió de poder sobrevivir y que les dejasen disfrutar de su familia en Rusia o fuera de esta como simples ciudadanos.

El nude y dorado parecen representar más a la emperatriz real, a su pasión por ese color y el oro de su condición social. Dorado que está muy presente en los brocados de todas las piezas que componen la propuesta del diseñador portugués.

Mención aparte merece el espectacular traje de novia blanco que cerró la presentación como la merece también el traje de novia de la propia emperatriz, pues parece existir una estrecha relación entre ambos. Cuentan que la emperatriz necesitó casi una hora para vestirse. Tenía las medias de encaje, los zapatos bordados y decorados.

Sobre ellos, había una sucesión de enaguas rígidas. La falda ancha llena de brocado de plata se abría desde la cintura para revelar una segunda prenda interior de gasa de plata, revestida de piel. El escote era bajo y revelaba el cuello y los hombros; la túnica tenía mangas cortas con una esclavina larga revestida de armiño.

La pechera muy ajustada, con sus sostenes, estaba recamada de diamantes que brillaban con cada movimiento. Los pliegues del faldellín caían hacia atrás para formar una cola y desde los hombros descendía otra cola amplia, de lienzo de oro, revestido de armiño. Sobre todo esto, Alejandra vestía el manto imperial de lienzo dorado, forrado y bordeado de armiño.

El largo velo de tul se mantenía fijo en su sitio gracias a una diadema kokoshnik de diamantes engastados en platino y a la corona nupcial de los Romanov, formada por diamantes cosidos a la tela de terciopelo carmesí. Más deslumbrantes joyas se desplegaban por su cabeza y su pecho.

El vestido de cierre de João Rôlo, de gran volumen y majestuosidad, estaba completamente bordado y contaba con swarovski en todo él que le aportaba un brillo extraordinario similar al de los diamantes, complementado con un largo velo. De 50 kilos de peso y extraordinaria belleza, parece emular al complejo y grandioso vestido de boda de la zarina.

No me gustaría acabar este post sin hacer mención a las capas como complemento recurrente. Y es que las capas estuvieron siempre presentes en el vestir de la casa imperial y, en especial, en el de la emperatriz a la que se le puede ver en varios retratos usando esta prenda tan necesaria debido a las bajas temperaturas que se soportan en Rusia durante el invierno. En la colección del diseñador portugués podemos verlas de forma constante, finalizadas con brocados en oro que le aportan majestuosidad y realzan la espectacular caída del terciopelo de primera calidad del que están hechas.

Una colección sublime, de cuidados acabados, cortes elegantes que dibujan sinuosas siluetas realzando, como viene siendo habitual en las propuestas de João Rôlo, la figura femenina; toda ella realizada con materiales de primerísima calidad. Alta Costura que deleitó a todos los presentes.

Espero que este post te haya ayudado a descubrir la colección ‘Czarina’ y a conocer mejor la fuente de inspiración del majestuoso diseñador portugués. Ah! Y no te olvides de pasar por el post de mi compañera Yanira, donde te cuenta cómo vivió ella la experiencia de disfrutar de esta colección en directo.

A continuación puedes ver el vídeo completo de la presentación de “Czarina’ de João Rôlo.

Un saludo y no olvides dejar un comentario y seguirnos en las redes sociales.

Hasta el próximo post!

 

Fotos: Tenerife Moda | Gerardo Valido

 

La MODA española crece y necesita a los mejores.

By | Noticias Breves, Pasarelas | No Comments

Arte y diseño son dos disciplinas formativos que hasta hace bien poco eran consideradas por casi todos los padres como una auténtica pérdida de tiempo y, sin embargo, hoy son parte de una de las industrias más importantes de nuestro país, de Europa y del mundo: la moda.

Es la industria a la que todos recurrimos diariamente, generadora de empleo de calidad, que se reinventa de forma constante y que abarca un gran número de sectores transversales, desde el patronaje hasta la estética.

Englobada dentro del estilo de vida, es capaz de dar respuesta a las exigencias diarias de la sociedad y al lujo de los eventos más exclusivos. Expresión artística en movimiento que inunda nuestras calles, influye en nuestro estado anímico y es capaz de servir como forma de expresión de cada ser humano sobre su identidad propia o la que ansía.

Una industria que supone en torno al 4% del empleo de nuestro país, España, y el 3% del PIB, con un crecimiento anual del 2,6% en lo que se refiere a generación de nuevos puestos de trabajo. Supone un 26,7% de cifra de negocio, el 8,4% de las exportaciones y el 8,9% de las importaciones. Sin lugar a dudas es el sector que resiste heroicamente a la crisis.

Un sector económico en alza que supone una oportunidad única de diversificación de la economía y por el que cada vez apuestan más jóvenes. España está muy bien posicionada en lo que se refiere a moda a nivel mundial y posee un escaparate maravilloso para el sector como es la MBFW.

Pero si España está bien posicionada, Canarias, aunque no nos lo creamos, es ese lugar del que cada día nacen más jóvenes promesas para este sector. Tanto es así que Tenerife posee su propia Feria Internacional de la Moda a la que acuden diseñadores de fuera de España a presentar colecciones a nivel mundial, como es el caso de Joao Rolo, que en esta edición 2018 presentará su nueva colección en primicia desde la isla.

Y como elemento fundamental en la capacitación de nuevos talentos en esta materia, la isla cuenta con la Escuela de Arte y Superior de Diseño Fernando Estévez, que oferta en cuatro modalidades un total de 15 tipos de formación artística de las que un gran numero están enfocadas directamente a la moda o sus sectores transversales.

La existencia de esta escuela es fundamental en el impulso de la moda, ya que si bien es cierto que se trata de un sector en auge, también lo es que este necesita cada vez más de profesionales capacitados y formados para poder seguir siendo competitivos y continuar propiciando ese crecimiento. Para poder sostener un sector económico tan importante y que su crecimiento no se frene se hace necesario dotarse de los mejores profesionales, a la vanguardia en conocimientos y atendiendo a la realidad social y los grandes cambios que en torno al sector se generan, y para ello es necesaria una formación de calidad como la que ofrece dicha escuela superior.

Los críticos de moda somos pocos (bloggers muchos más) pero cada día estamos más formados y aumentamos nuestro nivel de exigencia a las nuevas firmas que llegan al sector. Somos, más allá de los que opinamos en una pasarela, quienes contamos a la sociedad que hay detrás de una colección, cuál es su fuente de inspiración, si esta ha logrado plasmarse en la propuesta, qué materiales y técnicas se han utilizado para su elaboración y, lo más importante, si la colección realmente vale lo que cuesta, es decir, si vale la pena adquirirla sin sentirnos estafados.

Si para ello nos hemos formado, como en mi caso que soy titulado Consultor Experto en Moda y Visual Merchandising y Experto en Protocolo y Comunicación, nuestro nivel de exigencia es cada vez mayor y sólo podrán dar respuesta a la misma aquellos diseñadores mejor capacitados y formados. Es inevitable cuando se trata de un sector que mueve tal cantidad de dinero en una industria altamente competitiva y en una sociedad que, gracias a la red, ya no conoce fronteras en cuanto a información y conocimiento sobre las propuestas de cualquier parte del mundo. Es la era de los más preparados.

Con la Feria Internacional de la Moda de Tenerife a punto de empezar, me pareció interesante compartir contigo estos datos y que descubrieses la verdadera importancia de este sector que además tiene un futuro prometedor. Y si eres uno de tantos jóvenes que siguen mi blog en las redes y estas pensando en si formarte en moda es una buena opción y si en Tenerife hay buenos sitios para ello, ya sabes que contamos con la EASD Fernando Estévez. Ah! Por cierto, Gran Canaria también cuenta con una maravillosa Escuela de Arte y Superior de Diseño, para quienes me siguen desde la isla vecina, donde también pueden formarse en esta materia para ser los mejores profesionales del sector en los próximos años.

Por cierto, si con todos los datos de este post te ha picado la curiosidad y tienes interés en ser uno de esos profesionales capacitados, la EASD Fernando Estévez contará con un stand en la Feria Internacional de la Moda al que te invito que visites, además de su pagina web http://www.escueladeartetenerife.com

Con toda esta información me voy a preparar todo para contarte lo mejor de la Feria Internacional de la Moda de Tenerife aquí y en las redes sociales. Este año promete así que no te olvides de seguirme en las redes y de regalarme muchos likes.

Un saludo!

Gucci cuestiona el concepto binario de identidad.

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Como una auténtica revolución social, un cambio de orden que se refiere al concepto de identidad, Gucci nos presento una colección en la que sus modelos llevan su propia cabeza bajo el brazo cómo símbolo evidente de ruptura con los pensamientos tradicionales, reflejo de una nueva mentalidad y un nuevo concepto de identidad.

Serpientes enroscadas y grifos híbridos completan los complementos poco usuales de la propuesta. Con el mensaje claro de que cada uno sea lo que quiera ser, rompiendo con el concepto binario de identidad, la firma nos presentó una colección que conserva su esencia y la tradicional superposicion de prendas que la caracterizan.

Una propuesta dramática, con la mesa de quirófano en el centro de la escena, en un espacio casi claustrofóbico iluminado con fuertes luces de hospital. Aparentemente es una representación clara de la muerte de nosotros como sociedad para renacer en una nueva con un concepto amplio de libertad.

Así presentó Gucci una colección con el concepto oversize muy presente, colores vivos combinados y otros más empolvados, maravillosos estampados, piezas de sastrería impecables y donde los complementos eran los grandes protagonistas.

La superposición de prendas característica de la firma está muy presente en esta colección. En una sola modelo podíamos ver una chaqueta de lunares, un vestido rojo ligero super puesto un pantalón cuadros, un collar en dos tonos casi tapando un broche y flores despuntando del pañuelo de la cabeza y recorriendo todo el vestido.

Destaca el turbante hindú, un jersey oversize con un elefante bordado, muchos collares brillantes, sus bolsos, pasamontañas a modo de máscara y las rayas rojas y verdes como sello decorativo de la firma. Una colección con un halo de tristeza y extrañeza en ese prolífico fluir entre lo prosaico y la invención.

Y sobre todo, un mensaje grabado a fuego, “Tenemos derecho a convertirnos en quienes somos”. Su diseñador, Michele, explicó que quería romper con las categorías binarias prefijadas y desafiar el significado de la dicotomía “normal/anormal” huyendo, a su vez, de descripciones rígidas como la separación de lo humano y lo animal. Afirmó que la identidad “no es inmutable ni inamovible” sino una construcción social y cultural.

Una propuesta, en definitiva, con un claro mensaje a la sociedad sin perder la esencia de firma y sus rasgos característicos. Unas profundas reflexiones más allá de lo extraño de relacionarlo con una compañía que tiene como misión principal despertar el deseo de comprar.

¿Y tu? ¿Qué opinas de esta colección? ¿Y de su mensaje?

Gracias por seguir siendo fiel a este blog y hasta el próximo post, que llegará pronto, muy pronto. No olvides dar like, compartir y comentar, es sólo un minuto y a mi me encantaría conocer tu opinión.

Un saludo

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Stralite. Gafas de sol, relojes y carcasas para móviles by Alejandro Sanz

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Hola!

Hoy traigo una noticia de moda que hará muy felices a las fans de Alejandro Sanz (y yo conozco alguna compañera blogger que lo es, y mucho, y seguro que ya está al tanto de la noticia).

Llega con algo de retraso respecto a la fecha prevista, pues el cantante había anunciado en julio que sus diseños verían la luz en septiembre, pero este jueves ha presentado su colección de complementos con un vídeo publicado en sus redes.

Desde el jueves, se ha puesto a la venta una línea de gafas de sol, relojes y carcasas para móviles diseñadas por el cantante en la web de Starlite (www.starliteshop.com), la tienda online de productos de celebridades internacionales.

No es la primera vez que Alejandro Sanz se atreve con el mundo del diseño. Ya en 2014 lanzó junto a su mujer, Raquel Perera, una línea de camisetas que se pusieron a la venta en Ebay, con fines solidarios, bajo el nombre de Rosas & Beats.

En su vídeo de presentación de la colección, el cantante cuenta que ha intentado “crear cosas que marquen una diferencia” y que pretendía “crear cosas que realmente nos inspiren y que nos expliquen también” ya que, “las cosas si no nos explican algo, si no nos aportan algo, no dejan de ser cosas”.

Así que, para su séquito de fans, Starlite Shop será la web de visita obligatoria en los próximos días. Por cierto, la foto anterior es la del reloj que quiero para mí, por si alguien en un impulso generoso… perdón, que me distraigo y pierdo el hilo.

Gracias por leerme, por ser fiel al blog y no olvides compartir, comentar y dar like. Es un pequeño gesto pero un gran apoyo para seguir creciendo.

Un saludo.

Delpozo. Naturaleza, arquitectura y cubismo.

By | Pasarelas | One Comment

El Royal Institute of British Architects es donde el director creativo de Delpozo, Josep Font, ha decidido organizar el primer desfile de la firma de pret-à-couture en su desembarque en Londres. Dada su formación en arquitectura, era la localización perfecta en la que se aúna naturaleza y arte en forma de colección Otoño-Invierno 2018.

Toma como referencia una fotografía sin publicar de National Geographic de los años 30, dónde nenúfares y flores de loto se convierten en la inspiración orgánica de la temporada. Una colección de líneas simples y siluetas curvas con tonos luminosos.

Los retratos cubistas de figuras femeninas crean la base de la paleta de color de la colección con diferentes tonalidades de rosa. El rosa, base de esta temporada, mezclado con marfil, camel, amarillo canario, azul tiza y marino en diversas combinaciones componen la paleta de color de la propuesta de la firma FW18

Diferentes texturas que alejan del frío, como abrigos en alpaca camel y rosa coral, capas en tweed y pata de gallo en amarillo y tostado, y, por primera vez, chaquetas de faux fur en azul Klein. Mangas drapeadas con efecto de algas fluyen en vestidos de día y blusas.

Escotes con detalles de nenúfares y cuellos desmontables envuelven vestidos largos y abrigos, estampados florales y faldas lápiz en patchwork; y un guipur floral, así como el fil coupé con plumas, completan la fiesta.

Los nenúfares son traducidos en bordados a mano con lentejuelas mate. Estos también forman parte de la colección de punto con bordados de líneas verticales y horizontales en los jerséis de canalé tricolor en lana merino y mohair. Incluso podemos ver un efecto tweed en jerséis de cashmere con cristales de Swarovski termofijados.

Este invierno, Font introduce nuevos accesorios, los cinturones. Dos modelos diferentes, el primero con el icónico Lazo y el segundo más orgánico y floral tomando como inspiración los nenúfares. Artesanía del cuero en su expresión más delicada.

La silueta del nenúfar se convierte en el clutch Flor, que nos presenta en colores como el rojo, rosa y azul cobalto en faux fur; y el zapato de la temporada, un zapato calcetín con infinitas posibilidades de color.

Una colección que aúna, en definitiva, arquitectura, naturaleza y cubismo en una muestra de puro arte, elegante y especialmente femenina. Delpozo ha vuelto a conseguir el perfecto equilibrio entre la innovación y lo comercial.

No olvides compartir en redes sociales y comentar. Y si aún no nos sigues te invitamos a hacerlo para que estés al tanto de las novedades de la moda.

Un saludo

 

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Las vaginas también sucumben a la moda

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Hola!

Hace tiempo que no escribo en esta sección, pero para compensar, lo hago con un tema que, cuanto menos, es llamativo. Las vaginas también sucumben a la moda. Sí, hay propuestas sobre las pasarelas para la vagina y no es broma.

Así de primeras puede resultar una auténtica locura pero se trata de la nueva propuesta de Kaimin en la New York Fashion Week, donde la firma dice querer lanzar un mensaje a la diversidad con sus merkins, unas pelucas para la vagina.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ KAIMIN 18FW: "Oriental Garden – Utopian Discord” ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LOOK 24 @uglyworldwide photographed by @hellemoos ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Helping to realize KAIMIN’s concept on the runway were @ryburk, leading the makeup artists of @kreativekommune, and the hair stylists from @premahair, led by @daledela in collaboration with @charlielemindu, using @anti.collective hair products. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Overall stylistic concept of the show's looks was directed by @kurt__johnson Stylist @jessicabobince ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Live musical performance by @ianisiah Artistic visual direction by @jon_jacobsen Live conceptual synthesizer composition by @gavinrayna (@lcdsoundsystem) ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Special thanks to @chrishabana @myenemyjewelry @kiragoodeyfootwear and to everyone who supported the show ❤️ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #kaiminfashion #kaimin #kaiminofficial #nyfw #nyfw2018 #OrientalGarden #UtopianDiscord

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La firma surcoreana ha utilizado, como muchos otros diseñadores, la pasarela cono un altavoz para que su mensaje llegue al mayor público posible, aunque en esta ocasión de una forma un tanto particular.

Dice la firma que, con estas pelucas inspiradas en el punk y en las tribus de los nativos americanos, han intentado introducir un mensaje de diversidad y tolerancia. Y es que, mientras en la sociedad parece haberse impuesto la idea de la depilación total de la zona púbica, otro movimiento defiende no poner trabas a la naturaleza y dejar que el vello crezca libremente.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ KAIMIN 18FW: "Oriental Garden – Utopian Discord” ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LOOK 23 @dawnrichard photographed by @hellemoos ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Helping to realize KAIMIN’s concept on the runway were @ryburk, leading the makeup artists of @kreativekommune, and the hair stylists from @premahair, led by @daledela in collaboration with @charlielemindu, using @anti.collective hair products. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Overall stylistic concept of the show's looks was directed by @kurt__johnson Stylist @jessicabobince ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Live musical performance by @ianisiah Artistic visual direction by @jon_jacobsen Live conceptual synthesizer composition by @gavinrayna (@lcdsoundsystem) ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Special thanks to @chrishabana @myenemyjewelry @kiragoodeyfootwear and to everyone who supported the show ❤️ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #kaiminfashion #kaimin #kaiminofficial #nyfw #nyfw2018 #OrientalGarden #UtopianDiscord

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Aprovechando estos movimientos, la firma ha querido lanzar este mensaje de diversidad (que cada una haga lo que le plazca con su zona vaginal), y con ello ha conseguido no pasar desapercibida en la Semana de la Moda de Nueva York.

Las pelucas vaginales fueron elegidas, en palabras del propio diseñador, “para representar que la aceptación de la individualidad es la vagina humana”, y añade que ” Todas las diferencias, incluso si no se comprenden completamente o no se está de acuerdo con ellas deben ser toleradas”.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ KAIMIN 18FW: "Oriental Garden – Utopian Discord” ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LOOK 32 @uglyworldwide photographed by @hellemoos ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Helping to realize KAIMIN’s concept on the runway were @ryburk, leading the makeup artists of @kreativekommune, and the hair stylists from @premahair, led by @daledela in collaboration with @charlielemindu, using @anti.collective hair products. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Overall stylistic concept of the show's looks was directed by @kurt__johnson Stylist @jessicabobince ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Live musical performance by @ianisiah Artistic visual direction by @jon_jacobsen Live conceptual synthesizer composition by @gavinrayna (@lcdsoundsystem) ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Special thanks to @chrishabana @myenemyjewelry @kiragoodeyfootwear and to everyone who supported the show ❤️ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #kaiminfashion #kaimin #kaiminofficial #nyfw #nyfw2018 #OrientalGarden #UtopianDiscord

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Sinceramente, no se que pensar. Bueno sí, que cada edición queda más patente que la Semana de la Moda de Nueva York está en decadencia y que recurre a las extravagancias más absurdas para intentar conservar su espacio en los medios.

Está claro que sobre esta propuesta teníamos que hablar, porque sin lugar a dudas no pasa desapercibida. Si realmente se puede considerar moda, me permito cuestionario, tal vez como mucho alcance la condición de tendencia efímera.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ KAIMIN 18FW: "Oriental Garden – Utopian Discord” ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LOOK 10 @jeanaturner photographed by @hellemoos ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Helping to realize KAIMIN’s concept on the runway were @ryburk, leading the makeup artists of @kreativekommune, and the hair stylists from @premahair, led by @daledela in collaboration with @charlielemindu, using @anti.collective hair products. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Overall stylistic concept of the show's looks was directed by @kurt__johnson Stylist @jessicabobince ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Live musical performance by @ianisiah Artistic visual direction by @jon_jacobsen Live conceptual synthesizer composition by @gavinrayna (@lcdsoundsystem) ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Special thanks to @chrishabana @myenemyjewelry @kiragoodeyfootwear and to everyone who supported the show ❤️ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #kaiminfashion #kaimin #kaiminofficial #nyfw #nyfw2018 #OrientalGarden #UtopianDiscord

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En el próximo post te hablaré, precisamente, de esa decadencia de la Semana de la Moda de Nueva York. Por ahora, me gustaría pedirte que comentes tu opinión sobre esta propuesta.

Ah! Y no te olvides de dar like y compartir en las redes sociales y, si aún no nos sigues, deberías hacerlo.

Un saludo.

Ziad Nakad

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La diosa Demeter ha inspirado esta maravillosa colección de Ziad Nakad SS18 en la que la firma mantiene su esencia con vestidos de alta costura, maravillosos acabados y belleza singular.

Como un pájaro volando sobre las cosechas, perfectamente libre, cruzando un cielo colorido, resplandeciente y singularmente geométrico: el azul pálido del firmamento se mezcla con el amarillo y el dorado del trigo, el verde de la tierra, el coral del océano y el bronce del atardecer. Espigas de trigo salpican los vestidos, un homenaje a la representación más emblemática de la diosa Demeter. Ziad Nakad nos presenta una colección con maravillosos acabados y cuidados bordados de seda con tul sublimado.

Ziad Nakad nos presenta una mujer fuerte, segura, que toma las riendas de su vida pero también amable y elegante, inspirada en una de las deidades más favorables a los humanos, como símbolo de logro y paz.

Espectaculares combinaciones de color, especialmente las de cálidos y fríos, que aderezadas con pluma y pedrería se transforman en una increíble colección de alta costura con materiales de exquisita calidad y acabados muy cuidados. Las piezas de Ziad Nakad son perfectas para cualquier evento de alfombra roja o de alto postín.

Sin lugar a dudas, una vez más, me ha convencido y enamorado con su propuesta. He de confesar que a la vez que me encanta, me preocupa que algún día deje de sorprenderme. Por ahora no lo ha hecho y espero que siga así aunque el listón está muy alto.

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La ropa no conoce de sexos según Palomo Spain

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Alejandro Gómez Palomo es un cordobés nacido en 1992 que siempre tuvo claro que le apasionaba el mundo de la moda. Dispuesto a conseguir su objetivo se mudó a Londres donde trabajó como camarero y, más tarde, consiguió entrar en las marcas Liberty y WGSN.

Se matriculó en Diseño Masculino y Tecnología en el London College of Fashion y con sus primeras colecciones logró colarse en puntos de venta como Open Ceremony en Nueva York y llamar la atención de Carine Roitfeld, exdirectora de Vogue.

Con su firma Palomo Spain ha logrado algo poco común en la industria española llamando la atención tanto de los medios especializados como de los consumidores. Botas y pijamas de seda, estampados, brocados y volantes componen una estética maximalista con reminiscencias barrocas y aires andaluces.

Palomo Spain ha roto los moldes convencionales de género y elabora vestidos neorrománticos, elegantes y sofisticados para hombres, dejando claro que la ropa no conoce sexos. El cordobés diseña looks que han conseguido llamar la atención de estrellas internacionales como Beyoncé o Miley Cyrus.

‘The Hunting’ es el nombre de la colección FW18 que nos propone el arriesgado y poco convencional diseñador cordobés, con una escenografía que nos traslada a los bosques salvajes y ese punto erótico con un toque divertido que caracteriza a las colecciones de la firma.

Sobre la pasarela se pudo ver desde un abrigo de nylon en color azul marino, una chaqueta de malla con bolsillos luminosos, un bolero de fieltro negro con una perfecta mezcla de pedrería de rubí, una capa de terciopelo de Caperucita Roja, una trinchera de brocado iridiscente, calzoncillos de satén hasta accesorios como un sombrero de comandante emplumado (hecho por el sombrerero Tolentino) y bolsos de astas y ante y botas de piel de serpiente hasta la rodilla (por Arpent Studio).

Una colección formal, agradable, estimulante e irónica de hecho. También es cierto que parece que Palomo Spain está en un proceso de transición a áreas más vendibles. A menudo, sus piezas son únicas, y no están diseñadas para ser producidas, pero los bolsos y zapatos, o el excelente abrigo de lona, tienen un atractivo comercial algo más amplio.

Divertida, transgresora y con unos acabados mejorados a los que hay que sumar algunas piezas más comerciales hacen que la colección FW18 no pase desapercibida y exista la posibilidad de tener una mayor aceptación comercial con clientes masculinos, más allá de los Chicos Palomo, para algunas de sus piezas.

Espero que, en cualquier caso, esta transicion hacia unas colecciones más vendibles no suponga, en el futuro, una renuncia a la identidad transgresora de la firma, que va más allá de la creación de colecciones sin género. Estaré atento.

Gracias por leer este post y no olvides los likes y compartir para que cada vez seamos más los que formamos la gran familia de MODA con mayúsculas. Es sólo un minuto y supone mucho para este blog.

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‘Pijo urbano’ El nuevo concepto de Torras

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La 080 de Barcelona nos ha presentado una vez más un sinfín de tendencias que se llevarán en la próxima temporada. Pero si hay una especial de la que quiero hablarte, es de la que nos ha presentado la firma catalana Torras.

Fundada el 1951, Torras ha creado un concepto innovador de moda en piel y punto. La marca diseña para seducir con estilo propio, más allá de las prendas básicas de vestir; una manera de entender la moda que pasa por incorporar los materiales de la más alta calidad en piel, algodón, seda, lino, lana, cachemir o tejidos funcionales.

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Cuenta con puntos de venta en más de cuarenta países y presencia en ciudades como Barcelona, Nueva York, Londres, Moscú o Shanghái; showrooms en Milán y Nueva York y está presente en las principales ferias internacionales de moda

Su propuesta FW18, presentada en la 080 Barcelona, introduce el nuevo concepto de pijo urbano en un equilibrio perfecto entre ambos estilos al que se le augura un gran éxito comercial.

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Combinar lo clásico con lo grunge sin caer en la apariencia de disfraz no es tarea fácil. Han sido muchos los diseñadores que lo han intentado pero siempre con unas colecciones más alternativas, menos ponibles y, por tanto, menos vendibles.

Parece que la nueva colección otoño invierno de Torras lo ha logrado. Inspirada en las estaciones de metro de todo el mundo, ahora convertidas en auténticos museos urbanos, la firma catalana ha mostrado su propio concepto de pijo moderno o de gentleman urbano.

Sobre la pasarela dos perfiles reinventados. En primer lugar el clásico gentleman con jersey a cuadros, chino de raya diplomática y mocasines con calcetines de rombos. Torras lo reinventa añadiendo una bomber acolchada de cuero, unos mocasines rojos o combinándo tejidos opuestos en una misma prenda.

Sí, lo sé, dije que las bombers desaparecían y realmente lo hacen de la tendencia general de la pasarela nacional e internacional, pero Torras ha decidido mantenerlas en su propuesta de gentleman undergruond. Tal vez esta propuesta a la que se le augura un gran éxito comercial sea la salvación de esta prenda, al menos, una temporada más.

En segundo lugar, el joven rebelde que juega a ser mayor, con sus gafas de pasta hipster, sus moustaches falsos, gorra y skate. Eso sí, a su manera. El joven rebelde de Torras viste con chupa de cuero, jeans negros, camisa blanca y corbata.

Esta maravillosa propuesta estuvo aderezada con una puesta en escena que contó con músicos en directo, una performance de hip hop y una densa nebulosa blanca que dio paso a los modelos.

Torras ha conseguido una perfecta sinergia entre prendas y cortes clásicos con un toque más underground y desenfadado, y nos presenta una colección plenamente comercial. Poco riesgo pero éxito asegurado.

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