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Francisco Goya

Las novias vaporosas de AMARCA – FEBODA 2018

By | Firmas, Noticias Breves, NOVIAS | No Comments

Una propuesta cargada de tendencias.

AMARCA, la firma adscrita al colectivo Tenerife Moda, nos presenta su colección bridal como una reminiscencia de trópico, tal vez lo mejor de su colección, marcada por la sutileza de los colores con una paleta en que predomina el azul celeste y el blanco.

La gasa es la protagonista entre los tejidos de esta propuesta nupcial apostando por la ligereza y fluidez de movimiento. El chiffon hace su aparición también es vestidos de líneas de apariencia simple en que se aprovecha la caída del tejido para dibujar la silueta femenina.

Los escotes en la espalda son el detalle que predomina en esta propuesta bridal 2019 ya sean totalmente descubiertos o con malla ilusión.  Los bordados en pedrería y apliques con motivos vegetales y florales enriquecen las prendas con un aire de elegancia.

Las novias de AMARCA visten con vestidos fluidos, cómodos y elegantes con un aire de sensualidad en los que el drapeado aporta volumen y es utilizado para dibujar sutilmente la figura y realzar la feminidad de las novias.

Vestidos desestructurados en los que bordados y apliques de pedrería sobre materiales ricos son los grandes protagonistas de esta colección nupcial.

Apenas pudimos ver una propuesta más estructurada para madrina o invitada con reminiscencias del estilo sastre en uno de los vestidos.

AMARCA se suma a dos tendencias claramente diferenciadas en lo que a novia se refiere. En su propuesta podemos ver un estilo más boho, con vestidos en tejidos ligeros y con cierto aire vintage; y un claro estilo minimalista para aquellas novias más modernas.

En resumen, la firma ha presentado una colección muy actual en la que podemos ver auténticas tendencias de la moda nupcial para el 2019. Desde la silueta en A o los estilos boho y minimalista a los escotes en la espalda, la malla ilusión y las aplicaciones en pedrería.

Una firma para todas.

La firma ha tratado de mostrar que, aunque sus colecciones sobre pasarela muestran unos colores y formas concretas, es capaz de crear vestidos para todas las edades, todos los cuerpos y de adaptarse a los gustos de cada clienta.

Para ello ha decidido subir a la pasarela a dos mujeres que no son modelos profesionales y que, probablemente, hayan sido clientas de la firma.

Pudimos ver así a una novia con un vestido de aire romántico y una madrina con un vestido rosa largo. Una apuesta de la firma que permitió tener una visión menos idealizada y que el público acogió positivamente.

Mis favoritos

Elegir un vestido de la colección es demasiado complicado, por lo que he optado por mostrarte mis 3 preferidos.

Cada uno tiene algo especial. Uno por sus aplicaciones de pedrería, el otro por su forma y fluidez y el otro por la elegancia máxima dentro de su estilo minimalista, estos son los 3 vestidos que más me han gustado de la colección 2019.

Esos son los 3 favoritos, pero puede que los tuyos sean muy diferentes. Por eso te dejo a continuación un vídeo resumen del desfile en FEBODA para que puedas elegir.

Amarca #Tenerifemoda – Colección 2019 – Desfile en FEBODA 2018

Gepostet von Tenerife Moda am Samstag, 6. Oktober 2018

 

Como siempre te invito a compartir conmigo tus opiniones y a seguir a @modaconmayusculas en las redes sociales para que no te pierdas nada!

Gracias por leer este post! Pronto volveré a escribir para contarte muchas cosas nuevas. Un abrazo!


Texto: Francisco Goya 

Fotos: Gerardo Valido 

Vídeo: cortesía Tenerife Moda

 

 

Swing by Anteprima – diversión e ingenio

By | Pasarelas | No Comments

Convertir lo tradicionalmente aceptado como deportivo en prendas de vestir casual y crear el Sport – Chic no es nada nuevo. Recuperar tendencias de épocas pasadas y adaptarlas con un juego de colores y formas tampoco lo es. Sumar todo ello a la moda de baño, equilibrarlo y conseguir una colección primavera – verano muy divertida y comercial ya es todo un reto.

Ya sabemos que a los japoneses no hay reto que se les resista y que el mercado asiático es único rompiendo moldes y creando colecciones de lo más extravagantes. Pero conseguir una colección aceptable para el mercado occidental sin que parezca una propuesta arriesgada ya son palabras mayores.

Pero si a todo eso le añadimos un marco inspiracional como es el de los años 60 parece un imposible ¿Verdad? Pues lo imposible se convierte en realidad y, además, en una realidad muy vendible de la mano de Anteprima y su colección SS19 denominada Swing.

Oscilación, como si de un péndulo se tratase, es el nombre de la propuesta para la temporada estival que nos hace la firma italiana bajo la dirección creativa de la japonesa Izumi Ogino. Tal vez esa oscilación sea la clave para conseguir el resultado de una colección con inspiraciones sesenteras pero a la vez con un aire muy juvenil y divertido.

Para quienes no conocen a Izumi Ogino, merece la pena reseñar que nació y creció en Tokio, se mudó a Hong Kong por primera vez en la década de 1980 y se estableció como una minorista centrada en la expansión de marcas italianas en Asia. Su visión única de la esencia de “una mujer moderna con un aprecio por el lujo atemporal y el estilo contemporáneo” la condujo a Milán, donde creó ANTEPRIMA en 1993.

Es por ello que, siendo una firma de lujo de Milán, tiene la esencia japonesa de su directora creativa y consigue diferenciarse de aquello a lo que las firmas tradicionales nos tienen acostumbrados pero, a su vez, tiene una gran capacidad de adaptación y comprensión del mercado occidental. Un equilibrio que no siempre es fácil de alcanzar.

Volviendo a la colección SS19, la firma se suma a la tendencia de sacar la ropa deportiva de los gimnasios a la calle, pero esta vez lo hace de una forma especial, pues encaja esa tendencia dentro de la moda baño en una colección  estival en la que el color, las rayas, las flores y el zig zag resumen las claves de la misma.

En ella podemos ver impermeables de plástico transparentes impresos con rayas o flores, overoles con capucha y una gran cantidad de camisetas. A ello se suman las bombers, sudaderas y pantalones de chándal que refuerzan ese concepto de sport-chic.

Una vuelta de los años 60, dinámica, sin restricciones, casi esquizofrénica. Una concentración de estampados que recuerdan aquellos años y enfatizada por una superposición de prendas con capas de ropa entre camisas, sudaderas con capucha y trajes superpuestos con cuello alto

Las prendas Athleisure se alternan con tejidos técnicos y algunas piezas de punto y lurex. Toda la colección primavera-verano 2019 está conectada mediante una explosión de prints que recuerdan al fondo de pantalla de los años en que los Beatles cantaron Ella te ama.

Una colección es animada pero confusa y sin un estilo concreto y definido. Algunos de los accesorios son interesantes, como las bolsas dobles de PVC y las maletas transparentes desde las que se pueden ver otros accesorios.

En cualquier caso, pasa con nota el reto de combinar el Athleisure con la moda baño y los años 60. Además, lo que me parece más complejo, conseguir que esa colección encaje con las tendencias actuales y sea comercial. No es un sobresaliente, pero pasa con un notable la prueba de fuego que suponía está colección.

Recuerda seguirnos en redes y suscribirte al blog para estar al día de todas las novedades.

FEBODA más grande que nunca!

By | Actualidad | No Comments

Te lo dice el corazón es el lema de FEBODA 2018 que se celebrará en el Recinto Ferial de Tenerife del 5 al 7 de octubre con un horario de apertura de 10.30 a 20.30 horas. A mi, que el corazón me suele dar pistas acertadas, me hace presentir que estamos ante la edición más importante de los últimos años y que nos va a dejar a todos y todas con muy buen sabor de boca.

En su XIV edición, la gran feria nupcial de Tenerife pretende consolidarse como el evento imprescindible para aquellos que planean contraer matrimonio en 2019 y quienes tienen un evento especial en su agenda en los próximos meses. Y es que FEBODA no es sólo una feria centrada en los novios sino también en quienes acuden como invitados/as.

También asistirán a la misma algunos curiosos o curiosas a quienes les encanta estar al día de las propuestas que las distintas empresas tienen para el sector en 2019, como en mi caso. Y es que aunque no tengo previsto casarme aún, FEBODA es una cita obligada que ya lleva tiempo anotada en mi agenda.

Con 8.000 metros cuadrados de stands (un total de 140) en los que estarán presentes 100 empresas que van desde hoteles, firmas de trajes de novia y novio, empresas de animación, decoración, viajes, estilismo, peluquería, maquillaje, complementos, etc.; FEBODA se convierte en el mayor espacio comercial para el sector nupcial de todo el año.

Además, está edición cuenta con 8 stand de dimensiones más reducidas que han denominado workshops, donde las empresas que inician su trayectoria podrán también fomentar las relaciones comerciales y darse a conocer entre visitantes y especialistas del sector.

La feria se realiza bajo la dirección de Jonay López, con la colaboración del Cabildo Insular de Tenerife y el vicepresidente Efraín Medina, y Daniel Pages que, junto a su equipo, serán los responsables de las pasarelas.

En rueda de prensa, Jonay López ha querido resaltar la gran presencia de empresas del sector en esta edición pero, sobre todo, la calidad de los servicios y productos que estas ofertan. Efraín Medina ha señalado que se trata de una gran oportunidad para las empresas y que sirve para consolidar al sector y generar empleo. Por su parte, Daniel Pages ha agradecido la confianza puesta en su equipo para afrontar la responsabilidad de dirigir las pasarelas que tendrán lugar durante los 3 días que dura el evento.

Hablando de las pasarelas, habrán un total de 17 desfiles en los 3 días, todo un récord en comparación con ediciones anteriores. Abrirá la misma Juan Carlos Armas con una muestra de su colección XXX el viernes 5 a las 11.30 horas y cerrará Leo Martínez el domingo 7 a las 18.00 horas de la tarde.

Se trata de una “feria útil” según señala la propia organización. Una feria que se consolida, genera economía y simplifica la búsqueda de quienes tienen previsto contraer matrimonio en los próximos meses.

En cuanto a la entrada, esta tiene un precio de 4€ con la posibilidad de comprar un bono para asistir los 3 días que cuesta 8€. En lo que se refiere a los stand, dada la calidad que cada año tienen los mismos en su presentación, la organización ha decidido mantener el premio al mejor stand, de manera que la calidad de montaje de los mismos se mantenga cada edición.

En definitiva, si estás por Tenerife del 5 al 7 de octubre, no puedes faltar a esta cita con el sector nupcial y, si no estás en la isla o no puedes asistir, no dudes en seguir todos los detalles a través de este blog y de nuestros perfiles en redes sociales.

Versace, crónica de una muerte anunciada.

By | Actualidad | No Comments

El refranero español dice que cuando veas las barbas de tu vecino quemar pon las tuyas a remojar, y eso deberían de hacer muchas firmas de moda clásicas y consolidadas tras la reciente venta de Versace a Michael Kors.

Era la “crónica de una muerte anunciada” como la obra literaria de Gabriel García Márquez. Todos sabíamos que la firma estaba en plena decadencia y que, más tarde o más temprano, los rumores sobre su venta se harían realidad. Finalmente ayer se confirmaba la teoría que muchos defendímos a pesar de que muchos nos catalogaron de catastrofistas.

1.830 millones de euros es el valor por el que la estadounidense Michael Kors se hacía con la propiedad de la consolidada firma italiana que fuese referente en moda por tener en sus desfiles a las mejores modelos en exclusiva en aquella época dorada de las Top Models.

Muere así el concepto de empresa familiar en las grandes firmas de moda italianas, pues Versace era de las últimas firmas que habían resistido a la tendencia de pertenecer a un grupo empresarial que supusiese un conglomerado de empresas y que acabase con el control de la familia Versace sobre la firma.

Sí, la firma seguirá siendo independiente a pesar de pertenecer a Capri, como se denominará a partir de ahora el grupo de Michael Kors, y la familia Versace seguirá formando parte de los accionistas. Pero la realidad no es tan dulce como se pinta.

La muerte del carismático Gianni Versace dio paso a una etapa gris para la casa italiana que, tras varios intentos de reponerse, finalmente  logró ajustar su caja y generar beneficios en 2017 después de un 2016 en que había cerrado con 7,4 millones de pérdidas. Es cierto.

Pero también lo es que su intento de salir a bolsa se vio frustrado, entre otras cosas por la imposibilidad de justificar tal actuación y que desde 2014 la empresa ya había cedido el 20% de sus acciones al fondo estadounidense Blackstone por 210 millones de euros.

Y es que la moda es arte pero también indusria y, para poder sostenerse en el mundo del lujo es necesario también contar con unos cierres de caja que permitan financiar la producción  y afrontar los planes de expansión y consolidación, en una era de mercado globalizado, que hace que sea cada vez más difícil sobrevivir para las empresas de siempre con las fórmulas de toda la vida.

Hasta ahora se ha escrito sobre esta venta como una acción empresarial con repercusión pero sin relevancia para la marca y alejándola de cualquier interpretación negativa en lo que se refiere a su realidad económica y empresarial. Pero todo ello se hace queriendo restar importancia a una trayectoria en la que, en 2009, la empresa abandonó mercados como el japonés por falta de rentabilidad, despidió a una cuarta parte de la plantilla o aplicó reajustes del equipo organizativo.

La realidad es que Versace no ha sido ajena a la evolución de la industria de la moda, en la cual, dada la globalización del mercado, el potencial cliente no deja de admirar a las marcas de lujo y su facturación sigue siendo relevante pero, la realidad es que, dada la voracidad del Fast Fashion y la realidad económica de las clases medias altas que han pasado a ser simples clases medias o medias bajas, sus decisiones de compra no tienen a sus productos entre los primeros de la lista, incluso en algunos casos de situación más acomodada también.

A ello se suma la necesidad de multiplicar la producción de colecciones para dar respuestas a las exigencias de un sector que ahora pide además de colecciones de temporada, colecciones crucero y otras tantas propuestas diferentes que multiplican el número de productos a elaborar a lo largo de un año.

Y además, los nuevos influencers, personas de la calle, normales y sin control por parte de las firmas, que apuestan por moda más accesible económicamente y que fomentan el consumo casi obsesivo de nuevas prendas a precios bajos y propician un auge del estilo urbano, dejando la alta costura y la moda de lujo para ocasiones especiales incluso cuando pueden pertenecer a una clase acomodada que tradicionalmente invertía en firmas como Versace.

Esto ha forzado a las firmas a la creación de líneas Prêt à Porter, las mismas que para Chanel supusieron un estrepitoso fracaso en sus cuentas durante los últimos años bajo la dirección de su creadora, Gabrielle Chanel, y que llevan a una vulgarización de las firmas de lujo para llegar a un público que es el único que realmente consume de forma masiva varias veces al año y que es el que hace que firmas de moda rápida resulten más rentables por los bajos costes de producción y el elevado consumo de manera constante.

La industria ha cambiado y toca pararse a reflexionar si lo que está ocurriendo es una evolución del sector o la debacle de la moda tal y como la conocemos en beneficio del consumismo desesperado. Si hemos sustituido definitivamente calidad por novedad y bajo coste. Si hemos caído en la hipocresía del odio a la explotación laboral al tiempo que participamos de un consumismo que fomenta dicha explotación de manera exponencial.

Ha llegado tal vez una nueva etapa en la que los extremos conviven. El fast fashion y la moda responsable y ecológica que parece adquirir mayor presencia. Y mientras, las firmas del lujo y la opulencia, de producción más costosa pero no siempre respetuosas del todo con los derechos laborales y el planeta, se agrupan para resistir aunque algo desnortadas y, en ocasiones, afrontando una agonía maquillada y silenciada.

Un cambio de etapa que, sin lugar a dudas se ve reflejado en hechos como la venta de Versace pero también la decadencia de algunas de las grandes semanas de la moda como la de NY o la proliferación de nuevas semanas de la moda y ferias con un concepto más cercano y menos elitista.

Una nueva tendencia en la que la pérdida de poder de los medios de comunicación tradicionales y la multiplicación de personas con igual o mayor capacidad de influencia sobre el público objetivo a través de las redes sociales ha supuesto un punto de inflexión  indiscutible. Personas libres que opinan libremente y cuyos seguidores son más leales y ofrecen una mayor capacidad de respuesta e interacción.

Sin lugar a dudas, la moda es industria y, como tal, es víctima de una nueva era y de la evolución de la sociedad. La pregunta es: ¿Está realmente preparado el sector para afrontar esta nueva realidad? ¿Las empresas tradicionales serán capaces de sobrevivir a esta nueva era?

 

Música | Dua Lipa y Jaguar crean una nueva experiencia musical

By | Tendencias | No Comments

La cantautora británica kosovar Dua Lipa acaba de iniciar una colaboración con Jaguar para crear música de una forma totalmente nueva. Utilizando un software a medida diseñado por Jaguar ha creado una exclusiva mezcla de su último éxito, `Want to´ y ha animado a sus fans de todo el mundo a crear mezclas personalizadas usando su propia inspiración, desde su forma de conducir, las canciones que escuchan y más les gustan o mediante toques en sus Smartphones.

AMSTERDAM, NETHERLANDS – SEPTEMBER 03: Jaguar and global superstar/singer-songwriter Dua Lipa launch a pioneering tech and music collaboration with a live performance of the unreleased track ‘Want TO (PACE Remix)’ at Sugar City on September 3rd, 2018 in Amsterdam, Netherlands. .The track was created using innovative technology from the Jaguar all-electric I-PACE, and fans will be offered the opportunity to create their own versions. (Photo by David M. Benett/Dave Benett)

Las posibilidades exceden el millón de remezclas, con múltiples ritmos y versiones basadas en un amplísimo número de géneros musicales, desde el hip-hop a versiones orquestadas, música pop o ritmos a base de bajos y baterías.

La canción ha sido ya la más remezclada de la historia desde su lanzamiento en una exclusiva gira en el Sugar City de Ámsterdam, donde fans y estrellas del escenario de toda Europa, incluyendo a la actriz Aliz Benezech y a la súper modelo Doutzen Kroes que también crearon sus propias versiones y tuvieron la oportunidad de conducir el eléctrico puro Jaguar I-PACE.

Para crear su propia remezcla de `Want to´, Dua Lipa condujo un Jaguar I-PACE y su estilo de conducción se capturó por los sensores inteligentes del vehículo. Desde la cantidad de energía que consumió hasta el modo en que Dua Lipa aceleraba y frenaba, los datos obtenidos se usaron para confeccionar la canción; desde el ritmo hasta la disposición de condición y su estado de ánimo general.

La versión de Dua Lipa y Jaguar de `Want to´ aparecerá en el nuevo álbum `Dua Lipa The Complete Collection´ que se pone a la venta el próximo viernes 7 de septiembre.

Sobre el lanzamiento de la canción en Ámsterdam, Dua Lipa comentó: “Estoy muy  emocionada de colaborar con Jaguar y poder dar un impulso tanto a la música como a la tecnología para mis fans. Es alucinante que cualquiera pueda crear su propia versión de mi canción `Want to´ en base a la forma en que conducen un Jaguar o a la música que escuchan”

AMSTERDAM, NETHERLANDS – SEPTEMBER 03: Jaguar and global superstar/singer-songwriter Dua Lipa launch a pioneering tech and music collaboration with a live performance of the unreleased track ‘Want TO (PACE Remix)’ at Sugar City on September 3rd, 2018 in Amsterdam, Netherlands. .The track was created using innovative technology from the Jaguar all-electric I-PACE, and fans will be offered the opportunity to create their own versions. (Photo by David M. Benett/Dave Benett)

“Es una locura pensar que con los datos obtenidos conduciendo el eléctrico I-PACE se pueda alterar la energía de mi música y crear un sonido increíble y completamente nuevo”.

No solo los conductores pueden realizar mezclas de la canción. Todos los fans de la música, de todo el mundo, pueden realizar sus propias versiones de la canción de Dua Lipa utilizando el software diseñado por Jaguar desde la página http://remix.jointhepace.com. La innovadora aplicación permite al usuario mezclar la canción de Dua Lipa utilizando el historial de su cuenta de Spotify, tomando los datos de la música que escuchan y reorganizando todos los elementos para crear su propia pista. Desde el tiempo medio de sus listas de reproducción, al estado vital y la energía de la música que escucha más habitualmente, los datos se usan para llevarle a su propia versión. Aquellos que no posean una cuenta de Spotify también podrán crear sus mezclas con la aplicación mediante toques en la pantalla de su móvil para “recrear su estado de ánimo” y crear así una nueva versión de la canción.

Además, todas las mezclas podrán compartirse utilizando las diferentes redes sociales de cada usuario.

El Zoo de Varsovia reina en la MBFWM – Inuñez

By | Actualidad, Pasarelas | No Comments

Siempre he defendido que detrás de toda buena colección debe haber una historia inspiradora, un lugar o un episodio del pasado o de la propia vida del diseñador, que sirva de inspiración y que actúe como hilo conductor de la misma.

Que se puede ser transgresor y elegante o clásico y actual aunque sean términos contrapuestos, porque en moda no existen imposibles, pero que siempre debe existir una coherencia, algún elemento (color, tejido, corte…) que debe servir de integración y que nos permita relacionar toda una colección como un conjunto unificado aún estando llena de contrastes.

Por eso para mi es tan importante contar qué es lo que inspira y actúa como hilo conductor de una colección, pero en esta ocasión, porque se trata de un fragmento histórico y un lugar maravilloso por la heroicidad de los actos que allí tuvieron lugar y tristemente vergonzoso porque es reflejo imborrable de la atrocidad de la II Guerra Mundial y del Holocausto.

Me refiero al Zoo de Varsovia de los años 40 y de la maravillosa historia de humanidad que allí tuvo lugar y que la propia Isabel Núñez ha querido reinterpretar con una colección en la que los colores y las formas llenan de luz una época gris de nuestro pasado, tal y como lo hicieron Jan Zabinski y su esposa Antonina.

Por si no conoces la historia, te resumo brevemente lo que alli sucedió. En vísperas de la Segunda Guerra Mundial había 380.000 judíos en Varsovia. La mayoría de ellos no sobrevivieron al Holocausto.

El director del Zoológico de Varsovia, Jan Zabinski, y su esposa Antonina salvaron la vida de cerca de 300 de ellos, escondiéndolos en su propia casa y en las jaulas del Zoo. Todo ello delante de los propios alemanes, que tenían estacionada una unidad de su ejército en el mismo Zoológico.

Después de la guerra, a los dos se les concedió la distinción de Justos entre las Naciones.

Es precisamente este lugar y esa etapa de la historia la inspiradora de una colección que reinterpreta y adapta, desde el arte textil, lo que allí aconteció mostrándonos la particular forma de la diseñadora de reflejar dichos hechos.

El gris de esa época se convierte en el color principal de la colección. De ahí, de ese gris que el color trata de paliar, surge una paleta cromática lavada en la que los lilas, los amarillos y los tonos crudos devuelven a la vida el improvisado zoo que se ha erigido sobre la pasarela. Un escenario poco habitual, en el que la vegetación onírica se ha fundido con jaulas en un guiño literal a la fuente de inspiración de la diseñadora.

El desfile inició con un aire de masculinidad austera que, rápidamente dió paso a un abanico de siluetas en las que la feminidad y los tejidos ligeros ganan protagonismo. Una colección etérea y femenina, en que el midi es el largo predominante, con escotes en la espalda y donde los drapeados y volúmenes se convierten en seña de identidad de la sofisticación.

El citado estilo masculino que se pudo ver casi efimeramente sorprendió tanto como los golpes de color con fucsias y limones que avivan el brillo de los satén que supone una mirada actual al pasado. un tejido que ha predominado en esta colección. Los detalles sutiles que daban forma a cada look, desde los botones geométricos e irregulares, a los rasgados que dejaban entrever la espalda o las superposiciones de tejidos; enriquecen la propuesta de Isabel Nuñez, rematada con zapatos de Custom & Chic y los pendientes de Olga Prieto.

El guiño a ese zoo glamouroso y atemporal viene de la mano de los prints de animales y una tierra cuarteada en azul piedra que se estremecía en cada paso sobre la ligereza de la seda. Una colección que resuma modernidad dentro de su aire clásico y reafirma lo que ya se veía venir desde hace tiempo: que Isabel Núñez ya no es una promesa, es una realidad.

Valentino Haute Couture 2019

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Fotos: Valentino

Explosión creativa – Valentino Fall 2018 Couture

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Desde el color a las formas, la colección de Alta Costura de la Maison Valentino es toda una explosión creativa llena de inspiración. Pierpaollo Piciolli nos presenta, en la Semana de la Alta Costura, una auténtica explosión de color en tonos saturados, con volúmenes extravagantes y un sinfín de detalles que han logrado hacer que el propio Valentino (sentado, como siempre, en primera fila, junto con Luca Guadagnino, Alba Rohrwacher, Alexandre Desplat y el cantante Mika) con una lagrima en los ojos se pusiese en pie junto con el resto del público al cierre de la pasarela.

Para quienes se acercan por primera vez a la Alta Costura, les resultará sorprendente que una colección tan radical, con tal explosión de color y formas y que, para la mayoría, nunca estaría entre las prendas de su armario; puede haber sido tan aplaudida y tan bien valorada por los distintos medios de comunicación especializados. La explicación es sencilla pero creo que la forma en que lo hace el propio Piciolli es suficiente para comprenderlo.

El propio diseñador explicó que “Con prêt-à-porter, la visión de la belleza se relaciona con los tiempos en que vivimos mientras la Alta Costura implica una perspectiva más profunda e íntima, para adentrarte en la propia visión de la belleza que posee el diseñador”. En definitiva, la Alta Costura es pura expresión artística sin que influyan en ella lo que es actual o las tendencias de temporada.

Para esta colección, el diseñador se ha decantado por mostrarnos su propia percepción de la mitología griaga, la pintura de los siglos XVII y XVIII, las películas de Pasolini y las fotografías de Deborah Turbeville. Suena a locura pero el resultado es espectacular.

Pliegues, una paleta de color potente que apostó por diversas tonalidades desde metálicas hasta pastel, sin olvidar el único red Valentino. Otro detalle especial y que definió a la colección fueron las plumas, las cuales fueron enaltecidas en un look del que se apropió Kaia Gerber. Pero eso no fue todo, debido a que la hija de la icónica Cindy Crawford al igual que otras 6 modelos se apoderaron de la pasarela con un muy alto y ultragrueso cabello que llamó la atención de muchos, el cual, por cierto fue diseñado y modelado por el legendario estilista Guido Palau y el colorista Josh Wood para Redken.

Un vestido de noche compuesto por múltiples brocados, pedrería, lentejuelas, perlas y vívidos bordados de textura es descrito por Piccioli como “Renacimiento y Versalles se encuentran con los 60” pero la verdad es mucho más fabulosa: no es un conjunto de referencias, sino un sueño de un vestido, que es lo que debería ser la alta costura. Y es que esta ha sido concebida para adentrarnos en los sueños de los diseñadores y, también, para hacernos soñar a todos un poco.

Pero en esta colección ese no es el único vestido de ensueño. un trío en tafetán de pluma que se envuelve, se hincha y flota alrededor del cuerpo; un vestido rojo sin tirantes (firma Valentino); un vestido columna esmeralda y malva con incrustaciones de crepé que representaban a Daphne y Apolo entrelazadas y ceñidas a la cintura por un cordón.

Para el día, el día, Piccioli combinó capas extravagantes con pantalones anchos recortados o blusas con lazos suaves en el cuello o puños con volantes exuberantes. Faldas plisadas largas de radzimir y terciopelo, monos sin espalda y chaquetas y camisetas de lamé. Los colores-oro, fresa, almendra, pistacho, turquesa, mandarina, limón-son deliciosos y dramáticos así como los volúmenes.

Está claro que no se trata de una colección pensada para una mujer que quiera responder a las exigencias sociales, no es para una mujer que quiera sentirse sexy ni para mujeres que quieran parecer delgadas y con siluetas femeninas esculpidas como estatua de una diosa de la pasarela. Esta es una colección pensada para una mujer cansada de seguir las tendencias y de sentirse como una copia más en el mundo; para una mujer valiente que quiere romper con todo lo mal denominado ¨normal¨y quiere hacer notar su presencia allá por donde pisa.

También es una colección pensada para amantes de la Maison Valentino o de la propia Alta Costura que, aunque nunca se pondría una prenda de ese tipo, quieren que alguna de ellas formen parte de su su armario y patrimonio de elementos de la moda como expresión artística de la mano de Piciolli. Porque ese es el verdadero concepto de la Alta Costura, el de hacer de la ropa una auténtica forma de expresión artística en la que el diseñador puede plasmar sus sueños, emociones, anhelos, o su propia visión de la vida y de la historia.

Dicho esto, y teniendo claro que no se trata de una colección comercial, que no hablamos de prêt-à-porter y que no responde a las exigencias del Fast Fashon que parece dominar al sector; como arte, me parece una colección sublime, capaz de crear auténticos personajes y de hacernos soñar con un mundo imposible. Si la colección logra hacerte imaginar como sería un mundo así, en que que vistiésemos de esa forma, y te parece surrealista; entonces es una buena colección desde el concepto de Alta Costura del propio Piciolli.

Cuando se presentan colecciones de este tipo siempre recomiendo lo mismo: mira el conjunto y te parecerá una locura, pero si miras cada una de las piezas por separado, tal vez, en mas de una ocasión encuentres alguna que si te pondrías aunque la combinases de forma distinta.

Por último, una vez hecho ese ejercicio de segmentación que te acabo de plantear, solo me queda preguntarte: ¿Te pondrías algo de esta colección? Y si no lo harías, ¿Por qué?.

A continuación, como  viene siendo habitual cada vez que puedo, te dejo un vídeo sobre la presentación de esta colección para que puedas ver todas las prendas en movimiento y contextualizadas por la puesta en escena y la música.

Espero que este resumen de la propuesta de Valentino de Alta Costura te haya gustado. Ya sabes, si te apetece deja un comentario, comparte, dale like en nuestras redes … ah! y ahora también puedes darle like aquí, justo debajo de este post. Muchas gracias por leerme!

Fotos: Valentino

SS19 RTW Lamborghini – Moda para los amantes del automovilismo.

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Con motivo de Milano Moda Uomo, Lamborghini presenta la colección RTW primavera verano 2019 en el histórico Palazzo Gavazzi. Al entrar, un Huracán Performante y un Huracán RWD Coupé dan la bienvenida a los huéspedes en el mundo de Lamborghini.

El espacio se transforma con ocasión de la Semana de la Moda en un Lounge, donde se muestran, enmarcado por la colección
ropa, los muebles Authentic Living creados en colaboración con Riva 1920 diseñados por Karim Rashid. También está presente el
Bicicleta de triatlón P5X en series limitadas creadas en colaboración con Cervélo.

La colección Spring Summer 2019

Las tecnologías, el know-how y la investigación de la casa Sant’Agata Bolognese, se combinan con el saber hacer y la pasión por los detalles del equipo Lamborghini.

Así nació una propuesta masculina con un diseño contemporáneo y de alta calidad que inspirada en los principios distintivos de la marca: lujo informal, futuro modelador, diseñador de experiencias.

El diseño y la identidad de la marca son la esencia de la colección de primavera verano 2019 de Lamborghini. De hecho, las prendas imprescindibles de la temporada tienen los códigos estilísticos de los superdeportivos.

Podemos encontrar desde el SuperLight Blue Trench en tejido técnico transpirable, a prueba de viento y de lluvia. Con forro interior, cuello bajo y un acolchado de las mangas de patrón hexagonal inpirado en el diseño de la costura de los asientos de Urus.

Otra de sus prendas estrellas es el Techno Camo Blouson en nylon jacquard con gráficos exclusivos de “Camuflaje Lamborghini”, una tela iridiscente brillante y opaca con un efecto tridimensional que aporta un dinamismo extremo a la prenda; o la emblemática chaqueta Supercar en cuero negro suave con costura hexagonal en los codos se convierte en el emblema indispensable de los amantes de la conducción a bordo de un superdeportivo Lamborghini o tal vez un Miura restaurado por el nuevo Lamborghini Historic Hub inaugurado el año pasado.

La chaqueta de algodón caqui, otra de las propuestas SS19, tiene costuras expuestas y detalles visibles que recuerda a las líneas de diseño de los superdeportivos.

Completan el look las sudaderas y polos con el eslogan de URUS #sinceweitible bordado en el hombro izquierdo o debajo del cuello. Sudaderas y camisetas en algodón jacquard Makò, chinos en algodón de color aluminio y los pantalones de cinco bolsillos en algodón caqui.

 

Ediciones especiales

Se confirman las prestigiosas asociaciones con Enzo Bonafè para el calzado artesanal, Hettabretz para prendas de cuero, Intertrade Group para la creación de fragancias, Mizuno para calzado lifestyle y running, Swiss Prestige Cosmetics para cosméticos y TecknoMonster
para maletas con alto contenido de carbono.

Dña. Letizia marca tendencia

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A veces acertada y a veces digamos que algo menos pero Dña. Letizia y su manera de vestir, como casi todas las casas reales, marca tendencia o nos permite ver como se extrapola lo visto en la pasarela a la calle. Lo que sí está claro es que nunca viene miedo a arriesgar y eso hace que a los amantes de la moda nos encante.

En esta ocasión ha pasado lo segundo, hemos visto dos elementos claves de la temporada FW18/19 en el look de la Reina en la Recepción Real en el Palacio de la Almudaina. Un acto que exigía formalidad pero no en exceso para una cena con autoridades en la que la Reina adoptó tendencias de la próxima temporada en una combinación arriesgada pero que ha funcionado a la perfección.

La reina optó por un top de color naranja butano de punto, sin mangas y con cuello chimenea, firmado por Hugo Boss. De esta forma doña Letizia adoptaba ya la que va a ser una de las grandes tendencias del otoño de 2018: el reino del color naranja neón.

Y si para la parte de arriba confiaba en una de sus firmas favoritas, para la falda hacía lo propio escogiendo un modelo en azul noche con decoración floral de Carolina Herrera. Para completar el look, una coleta baja y unas sandalias de tacón fino con tiras cruzadas de Magrit.

De esta manera, Dña. Letizia nos ha mostrado su apuesta por las tendencias de la próxima temporada y el resultado ha sido maravilloso. Y es que, tanto el naranja como los estampados florales clásicos, se imponen en esta nueva temporada junto a otras tendencias de las que te hablaremos muy pronto.

Chanel Haute Couture FW18/19 – La colección más parisina de la maison

By | Actualidad, Pasarelas | No Comments

A orillas del río Sena, con la fachada de la Academia Francesa de fondo y los famosos puestos de libros en su característicos kioscos verde botella presentó la Maison Chanel su colección Haute Couture . Todo este espacio recreado en el interior del Gran Palais de la capital, con su peculiar cúpula de cristal que sirve de casa de la firma en la presentación de cada una de sus colecciones, constituye la escenografía perfecta para una colección muy parisina en la que Chanel nos propone a una mujer sensual, a la par que elegante, sin perder la esencia de la firma y sus elementos más representativos.

Kioscos de libros de segunda mano, carteles y ‘souvenirs’ junto a las aceras grises sirvieron de marco a la pasarela en el que no faltaron los ‘bouquinistas’, libreros de esos característicos kioscos, representados por el modelo Brad Kroenig junto a sus hijos Hudson y Jameson (ahijados de Karl Lagerfeld) vestidos con sudadera gris con el logo de la casa y el mensaje ‘Institute Chanel’.

Gris como color central en la escenografía y en la colección, propuesta especialmente sobria en colores, que refleja la visión del propio diseñador Karl Lagerfeld sobre París. Según sus propias palabras, es el gris y una muy escueta paleta de colores suaves, la paleta más representativa del estilo parisino y de la elegancia de la ciudad. Pero tampoco es casual la escenografía. La literatura es el centro de inspiración del diseñador para esta colección y todo lo que envuelve la pasarela gira entorno a la misma de manera intencionada.

 

Recuperación del tejido característico de Chanel

La presencia de este tejido nunca llegó a desaparecer del todo de las colecciones de la firma en la medida en que podía verse en las características chaquetas de ‘corte Chanel’ o en algunos vestidos en las últimas colecciones pero es cierto que había perdido su protagonismo.
Nos referimos al característico tejido de lana ‘tweed’ en gris y blanco, en algún look también en rosa pastel o fucsia, que durante mucho tiempo fue seña de identidad de la firma. En esta ocasión vuelve y se hace casi omnipresente en la colección recuperando la esencia más pura de los vestidos memorables de la Maison Chanel y volviendo, elegantemente, a sus orígenes sin por ello llegar a ser una colección pretérita u obsoleta sino, por el contrario, siendo de lo más actual.

Miradas al pasado, con un aire de nostalgia, que se reflejan también en la recuperación de tendencias ochenteras como los minivestidos en telas satinadas de faldas y hombreras globo.

 

Oberturas laterales de vértigo y partes superiores estructuradas.

La nueva propuesta de Chanel nos plantea una mujer elegante y sobria pero libre en su movimiento y cómoda. Este objetivo se consigue con unos looks con parte superior estructurada que realza la figura femenina y en las que adquiere un especial protagonismo el particular corte sastre de la firma; combinados con partes inferiores con mayor movimiento y soltura, en algunos casos incluso vaporosas, en las que adquiere especial protagonismo las oberturas laterales de sus faldas.

Unas oberturas de vértigo que llegan hasta la cadera y que facilitan el caminar de la mujer en las que, manteniendo la elegancia propia de la firma, se dejan entrever minifaldas del mismo tejido debajo de las faldas bajas o midis. Una forma particular de ofrecer un look para una mujer sensual pero sin renunciar a la elegancia y a dejar algunos detalles a la imaginación.

Esta propuesta de faldas tan particulares es probablemente lo que más llama la atención, positivamente, de una colección en la que el detalle principal es la indiscutible recuperación de los códigos de la casa por parte de Karl Lagerfeld. Un estilismo que, a pesar de ello, se torna moderno y con aparente movimiento en el que los botines de piel de tacón medio y puntera rectangular, aparentemente cómodos, en negro blanco o gris oscuro juegan un papel fundamental para dar ese aire de modernidad.

Para la noche, la casa fundada por Coco Chanel en 1910, cambia la lana del ‘tweed’ por seda, terciopelo, tul y lentejuelas en vestidos con mangas abombadas, faldas plisadas y cuellos redondos cerrados. Looks más vaporosos y con un aire de sofisticación propios.

Mención especial merece el gran cuidado de las técnicas, propio de la Alta Costura, en la inclusión de plumas en las mangas o los tops bordados en cristales. También se pudo ver su exquisita técnica en una espectacular falda plata elaborada con los materiales propios de las chaquetas de plumas tan comunes en invierno.

Una pasarela con casi 70 Siluetas.

La “top model” italiana Vittoria Ceretti abrió el desfile con un traje de chaqueta gris con bordados en los laterales de las mangas, abiertas hasta el codo con un forro interno de lentejuelas, y falda larga (también con exagerada apertura) por encima de una mini, silueta que se repitió en toda la línea.

A continuación pudimos ver hasta 18 looks compuestos por este tipo de faldas combinados con chaquetas de distintas alturas, cortes y tamaños que reflejaban la sastrería mas característica de la Maison Chanel en las que las oberturas de las mangas hasta el codo se convirtieron en el constante elemento renovador para esta colección.

Luego llegaron un conjunto de vestidos en los que las distintas formas, cortes y escotes realzaban la silueta femenina sin restar comodidad y facilidad de movimiento. Las oberturas laterales de vértigo en faldas largas o midi sobre minifalda se repetían dando coherencia y continuidad a la colección.

Las plumas y pedrería enriquecían los tejidos elaborados por la firma y aportaban el toque de sofisticación a la propuesta. Pedrería utilizada para dar brillo al rostro sin abusar de ella y convirtiéndola en un elemento integrado y no en el centro de atención de las piezas de la colección.

La pasarela cerró con un par de vestidos plisados, similares a trajes de novia, aunque la auténtica propuesta de matrimonio de Chanel fue un traje verde menta con chaqueta, falda larga y tocado con velo, que lució la modelo Adut Akech Bior, australiana de origen sudanés. Lagerfeld salió a saludar junto a ella, acompañado también por los pequeños Kroenig, Hudson, de diez años, y Jameson, de siete, ambos habituales de Chanel.

 

Una colección al más puro estilo Chanel.

La colección de Alta Costura de la Maison Chanel es, sin lugar a dudas, un noble regreso a los orígenes de la marca. La sobria paleta de color tal vez se hace un poco carente, aunque su motivación es cuanto menos razonable, y se puede tornar en una apuesta clara por la elegancia y por una línea utilizable en cualquier ocasión y a cualquier hora del día.

Es lo que cabía esperar de la firma y refleja claramente el buen hacer y la tradición de una Maison emblemática que se caracterizó siempre por apostar por resaltar la elegancia y feminidad de la mujer sin renunciar a su comodidad.

La exquisita técnica de sus detalles hace de la colección de Chanel, una vez más, todo un deleite para los amantes de la moda con aires artesanales. La suma de años de experiencia y aprendizaje no caen en balde y se han tenido en cuenta a la hora de elaborar una colección que aúna todo lo bueno del pasado con una visión actual en un equilibrio extraordinario.

No todas las piezas me han gustado por igual, por ejemplo, los dos trajes mini en plata cubiertos por un tul negro no me terminan de convencer como propuesta y creo, personalmente, que son los que menos realzan la feminidad de una mujer. Es, probablemente, de las pocas ocasiones en las que no se puede afirmar eso de que el negro adelgaza sino más bien todo lo contrario, el negro, especialmente el tul, puede convertir a una modelo en una especie saco abombado.

Soy muy amante de Chanel y esta colección, en líneas generales, me parece todo un acierto; pero como profesional he de ser objetivo y hay que reconocer que, aunque la moda (especialmente la Alta Costura) es expresión artística, no siempre todo lo que se propone llega ha ser bueno.

Técnicamente todas las piezas son de una exquisitez indiscutible, pero el resultado final de estas dos no ha sido precisamente bueno.

Por el contrario, el look que me enamoró fue el del vestido gris y beige con una flor rosa en el centro del escote, no por ser el más llamativo sino porque nada más verlo me pareció el reflejo más claro de la inspiración literaria. Pareciera por un momento y a primera vista una adaptación actual y moderna de la Julieta de Shakespeare que a mi, personalmente me conquistó.

Por último pero no menos importante, sigo siendo un apasionado de la particular técnica de la Maison Chanel en lo que se refiere a plumas, flores y pedrería y, de forma particular, en esta ocasión, de la recuperación del tejido ‘tweed’ tan característico.

Por si te has quedado con ganas de ver los vestidos de la colección en movimiento y de disfrutar de la escenografía en todo su esplendor, a continuación puedes ver la presentación de la colección en vídeo.

Gracias por leerme una vez más y, si te ha gustado descubrir conmigo esta colección, no dudes en comentar, dar like en las redes y difundir para que la familia de MODA con mayúsculas siga creciendo.

Muy pronto más sobre lo último en moda alrededor del mundo. Hasta el próximo post!!

Desde otro punto de vista

By | Francisco G. | No Comments

Hola!

Como ya sabes, no soy nuevo en el blog. Llevo mucho tiempo contándote todo sobre las nuevas colecciones, las pasarelas nacionales e internacionales y un largo etcétera.

Sí. El blog nació conmigo pero estoy muy orgulloso de que haya dejado de ser mío para ser nuestro, con la incorporación de Yanira y de Jose, convirtiéndose en un equipo diverso y reinventando el concepto.

Todo lo que acabo de decir no es nuevo pero sí necesario o al menos yo necesitaba decirlo. Lo nuevo es que hasta ahora no había dedicado un espacio para hablarte personalmente, es decir, un auténtico espacio blog donde puedas conocerme mejor.

Le había dado muchas vueltas a este asunto pero no se por qué motivo nunca dí el paso hasta ahora. Si es interesante o no solo el tiempo lo dirá, pero creo que es muy útil, al menos para mí. Compartir contigo, que has sido fiel a este blog durante tanto tiempo, un poco más de mí, de mi trabajo, de cómo soy o de cómo vivo las distintas experiencias en este mundo de la moda es algo que llevo necesitando desde hace mucho tiempo.

Lo necesito porque a veces tengo la sensación de que mi trabajo me envuelve en un halo de seriedad y distancia que hacen que se me vea como una persona superficial y excesivamente seria. Realmente pocos llegan a descubrir a la persona que hay detrás del personaje y casi nadie sabe realmente como es esto de ser blogger de moda y, mucho menos, quién soy yo.

Es culpa mía, lo se. Esa barrera de formalidad infranqueable es compleja de atravesar y, si yo tampoco te permito hacerlo, dificilmente podrás pensar otra cosa de mí. Por eso he dado el paso de abrir esta sección.

En este espacio podrás descubrirme a mí, de forma personal y sincera, contándote mis reflexiones, mis experiencias y todo lo que pueda compartir contigo en relación a esta apasionante profesión de blogger crítico de moda. Espero que esta nueva sección te guste y que decidas leerme en tus ratos libres y así conocerme mejor.

Me comprometo a escribir en este espacio todos los viernes y espero que cada viernes me dejes conocer tu opinión sobre lo que escribo en los comentarios. Seguiré escribiendo en la sección de Pasarela o en la de Noticias Breves, esta vez prácticamente a diario, pero aquí podrás encontrar cada viernes un nuevo post personal y diferente.

Sí, ya se que hoy es lunes. Esto era simplemente una carta de presentación. El primer post real de esta sección lo publicaré el viernes de esta semana. Ya sabes, tenemos una cita y espero que no faltes a ella.

Por cierto! Para ir estrenando el espacio puedes dejarme tu opinión en los comentarios acerca de esta nueva sección. Se sincero/a y dime lo que piensas, me encantará saberlo.

Un abrazo enorme.

 

Francisco Goya

Palomo Spain anula su desfile en París

By | Actualidad, Noticias Breves | No Comments

Palomo Spain ha anulado su desfile en París (Francia), previsto para el próximo 19 de junio, cuando, al igual que en la anterior edición, inauguraría la Semana de la Moda Hombre.

Según confirmo un medio internacional el propio Alejandro Gómez Palomo, alma máter de la firma Palomo Spain, quien explicó que “Lo hemos cancelado por razones logísticas y de ‘timing’. Estamos en medio de muchos cambios de estructura de empresa, pero presentaremos en Madrid y volveremos a París en Enero”, explicó el creador después de que la agencia de comunicación Boon anunciara la cancelación del desfile por “circunstancias imprevistas”.

“Lamentamos informarles de que debido a circunstancias imprevistas hemos tenido que cancelar nuestro desfile de moda de hombres”, confirmaban momentos antes desde su agencia de comunicación en París.

Sin embargo, la colección sí se mostrará en el local de su agencia de comunicación en París, al que podrán acudir tanto prensa como compradores y en la próxima Semana de la Moda de Madrid, prevista para el mes de julio.

Hakan Yildirim – Un jardín mágico

By | Pasarelas | No Comments

Hablar de alta costura nunca es sencillo pero mucho menos lo es cuando esa alta costura se transforma en auténtico arte trasladado al mundo de la moda, desde el más cuidado trabajo laborioso, y en el que cada pequeño detalle implica horas y horas de trabajo para dar forma a un vestido inigualable.

Piezas únicas de valor incalculable, no solo por la gran calidad de sus materiales sino, también, por el gran trabajo que guardan tras ellas. Telas cuyo sonido parece susurrarte, pedrerías que deslumbran a tus ojos y pliegues que dan nueva forma a la pieza inicial.

La nueva colección de Hakan Yildirim es un claro reflejo de la alta costura de forma exponencial. Con su propuesta nos invita recorrer su jardín introspectivo, en el que las flores, elaboradas a mano sobre tela, cobran un gran protagonismo.

Esas flores junto con las estructuras y el volumen son la clave de una colección inigualable en la que, hasta la pieza que aparentemente es menos ponible o comercial, resulta ser tremendamente bella.

Es cierto que se trata de una colección más propia de alfombra roja que de celebraciones cotidianas pero, mentiríamos si dijéramos que es sólo apropiada para una alfombra roja, pues es mucho más versátil de lo que parece.

 

Con una paleta de colores empolvados muy variada, que va desde el rosa hasta el violeta pasando por amarillos, naranjas, azules o colores neutros como el negro y el blanco y con tules, encajes y pedrería como grandes protagonistas; es una colección concebida para enamorar a los sentidos llevando el trabajo de la costura a su máxima expresión.

La estructuración de cada una de las piezas es reflejo claro de un trabajo de modista exquisito en el que los cortes, las formas y los volúmenes atemporales realzan la feminidad. La combinación de todo ese trabajo junto a la alta calidad de los materiales transforman a un simple vestido en una auténtica obra de arte y, en definitiva, eso es moda.

Y a ello se le suma el arte propio de la alta costura de transformar materiales como la tela en maravillosas flores o crear la ilusión de que se trata de plumas cuando no deja de ser simplemente tela. La magia de engañar al ojo humano para hacerlo soñar. Y con esos detalles se le da coherencia a la colección y se refuerza ese hilo conductor del jardín introspectivo en el que nos invita a adentrarnos Hakan Yildirim.

Una colección que, como toda colección de alta costura, tiene mucho de la particular visión de la moda del propio modista y que está concebida para lanzar un mensaje, a veces complejo, a la sociedad.

En cualquier caso, toda colección de alta costura tiene por objetivo ser expresión artística y, como tal, no debe dejar indiferente a nadie y, en esta ocasión, la colección de Hakan Yildirim no deja indiferente.

Pero por mucho que tratemos de explicar la colección con palabras no existiría lenguaje suficiente para definirla. Por eso es necesario que la veas en cada una de las imágenes que te mostramos a continuación y que dejemos de hablar de ella, porque las palabras no son capaces de describir una obra de arte.

Una vez hayas visto la nueva colección eres tú el que debe definir su propia opinión sobre ella porque todo lo que yo te pueda contar no dejará de ser parcial y poco objetivo. Toda colección de alta costura que es obra de arte es imposible de analizar desde la objetividad y sin aportar algo de emocionalidad en la descripción.

Te invito a que seas tú quien dejes tu propia opinión en los comentarios a este post o en las redes sociales y que me hagas saber cómo has visto esta colección y si te ha gustado o no.

Te dejo un vídeo resumen de la colección para que puedas verla:

 

Hasta el próximo post!

Justin Cassin. El armario del hombre actual.

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Es el segundo show de la firma en la MBFWA y, sin embargo, ya nadie pone en duda que es centro de atención y una marca que se consolida como relevante en el sector. Justin Cassin llamó la atención de los amantes de la moda por sus piezas y, también, por la ausencia de estas (pues se trata de un espectáculo en el que reinaron los modelos masculinos con torsos desnudos); y por un show diferente con una colección radicalmente distinta de la anterior.

Desde el inicio del show se podía prever que esta no era una pasarela al uso y que la colección que íbamos a ver iba a ser diferente a lo que estamos acostumbrados y, cuanto menos, se trataba de una propuesta actual adaptada a los nuevos tiempos. Una exhibición de baile ponía ritmo y un acento diferencial a este fashion show que hacía imaginar que lo que veríamos a continuación sería un autentico espectáculo. Y así fue.

Josh Heuston, estrella de las redes, abrió el esperado show con un estilo inspirado en Italia y en el que se hizo una fuerte defensa en pro de la vuelta de las bufandas para hombre. La esencia del hombre sexy desenfadado propia del estilo europeo, esa sensualidad sin esfuerzo casi no buscada a la que estamos tan acostumbrados en Europa, es la que impregna esta colección en la que las camisas desabrochadas estratégicamente vienen a reforzar dicho concepto.

Bombers omnipresentes en toda la colección Resort-19 se alternaban con un sinfín de propuestas que se adaptan a cualquier hombre de cualquier estilo. Pudimos ver desde gabardinas a blazers, abrigos y chaquetas ligeras junto a las mencionadas bombers en materiales que iban desde el cuero a la gamuza presentando una gama diversa y atractiva de abrigos.

Lino, algodón y ante fueron los principales materiales utilizados en la colección. La combinación de materiales ligeros con otros de lujo aportaron un aire de sofisticación que refuerzan el concepto sexy, relajado y elegante de esta colección que, sin lugar a dudas, consolida a la firma como una marca para todos los estilos.

Tonos tierra y empolvados en combinaciones neutras y otras de mayor contraste componían una paleta de color muy versatil. La propuesta de Justin Cassin consigue aunar en una misma colección desde diseños sartoriales a moda baño pasando por cortes de aire más urbano, sin perder coherencia y ese hilo conductor durante toda la colección.

Es el diseñador que, cuando crea una colección, construye todo el armario necesario para el hombre de s.XXI, con prendas para vestir a diario, otras para momentos especiales, para ir a la playa o a la piscina, para salir con amigos o para hacer deporte. Pero lo más sorprendente es que consigue que todo encaje en una misma propuesta sin que esta pierda coherencia.

En definitiva es una propuesta actual, diferente, adaptada a todos los estilos y para todos los gustos. Es expresión máxima del pijo urbano que se impone, pero también del corte sastre o de la moda baño sencilla y sofisticada. Es la muestra exponencial de la diversidad del hombre en nuestra sociedad, reflejada en la colección y en el propio show, con unos modelos de estilos muy diferentes, con diversas formas de desfilar, tipos de cuerpos muy variados… diversidad que refleja de forma nítida nuestra realidad social y derriba el concepta único de hombre idealizado para mostrarnos un abanico mucho más amplio de belleza masculina.

Una colección para todos los gustos, con modelos de todos los estilos y capaz de conquistar a cualquier amante de la moda sea cual sea su estilo predilecto. Se afianza, al fin, un firma masculina capaz de ofrecer una propuesta amplia y de entender que el hombre del s.XXI es diferente, diverso y que espera de la moda una respuesta adaptada a la nueva realidad. Y esta propuesta lo es.

No me cabe duda de que esta firma nos dará mucho de qué hablar y se convertirá en el fondo de armario de muchos hombres que encontrarán ella la combinación perfecta para su estilo, sea cual sea.

Puedes ver el desfile en el siguiente vídeo:

Pero si quieres verlo completo, con el show de baile inicial, puedes hacerlo en este otro vídeo:

 

 

Espero que este post les haya sido útil para conocer algunos detalles de la nueva colección Resort’19 de Justin Cassin y para conocer la firma, si es que no la conocían. A mí personalmente me gusta su propuesta y me pondría muchas de sus prendas. Creo que podría ser perfectamente una de mis firmas de fondo de armario para cualquier ocasión.

Ya sabes, espero tus likes en redes y tus comentarios aquí y en los perfiles de Instagram, Facebook y Twitter. Nos vemos en el próximo post! Un abrazo familia!

 

Imágenes: Stefan Gosatti

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